Существуют очень широкое разнообразие печей, работающих только в целях отопления помещений, совмещающих отопительно-варочные функции. особая категория это предназначенные исключительно для приготовления пищи. Причем, некоторые модели изначально разрабатывались для определенного типа блюд, то есть в их конструкции сразу учитывалась специфика кулинарной технологии. Характерным примером может служить так называемая помпейская печь, которая создавалась для выпекания пиццы, являющейся национальным итальянским блюдом.
Помпейская печь своими руками
Однако, на практике подобная печь может служить не только для выпечки, но и для приготовления других блюд. И если присмотреться внимательнее, то по конструкции своей «духовой камеры» она отдаленно напоминает один из отделов русской печи, только имеет более компактные размеры. Такая помпейская печь своими руками может быть построена на территории частного участка, например, в комплексе с барбекю. Подобные зоны отдыха набирают популярность — к их созданию все чаще обращаются владельцы домов или дач, проводящие за городом бо́льшую часть года.
Немного истории
- Немного истории
- Что собою представляет помпейскя печь
- Материалы и инструменты для постройки помпейской печи Создание фундамента для печи
- Создание фундамента для печи
- Возведение помпейской печи — пошагово
В наше время пицца является очень популярным блюдом во многих странах мира, и многие воспринимают ее даже, как некоторый деликатес. Но что интересно – ранее же она была самой доступной пищей для итальянских бедняков. Однако простота приготовления, великое разнообразие рецептов, зависящих от используемой начинки, а также хорошая сытность этого блюда были по достоинству оценены по всему миру. Поэтому сейчас сложно найти страну, где отсутствовали бы пиццерии.
Но те, кто побывал в Италии и попробовал традиционный вариант блюда, обычно отмечают, что оно кардинально отличается от пиццы, приготовляемой, скажем, в России. Дело не в том, какие продукты используются для приготовления, а в технике, которую использует профессиональный итальянский пиццайоло. Настоящая пицца выпекается исключительно в специальной дровяной печи, получившей название «помпейская», и только с использованием дубовых дров. Никакие современные кухонные приборы, вроде бы специально создаваемые для подобных целей, не в состоянии создать необходимые условия для получения традиционного вкуса этого открытого пирога.
Настоящая итальянская пицца готовится только в помпейской печи и исключительно на дубовых дровах. Разница с тем, что предлагается в большинстве сегодняшних пиццерий – огромная!
В том случае, если все члены семьи очень любят пиццу, есть смысл выстроить помпейскую печь на собственном участке и наслаждаться вкусом настоящего итальянского блюда в любое время, когда только захочется.
Сегодня некоторые компании предлагают приобрести готовые комплекты для возведения кирпичных печей на дровах с установкой в условиях двора. Но если есть стремление сделать всю работу самостоятельно, то, изучив рекомендации и чертежи, можно попробовать свои силы в печном искусстве. Тем более что конструкция не имеет сложных каналов и множества камер, в отличие от отопительных печей, устанавливаемых в доме.
Что собою представляет помпейскя печь
Эта конструкция была разработана много веков назад. Она представляет собой полусферу, имеющую арочный очаг, и используется только для приготовления пищи. Отопительных функций не предусмотрено.
Печь, установленная на металлическую основу.
Печь устанавливается в условиях улицы, террасы, на веранде или в беседке. Она может быть возведена на капитальном основании, выстроенном из блоков или кирпича, или же базироваться на металлической конструкции. Нижняя часть печи не задействована в приготовлении пиццы — она в классическом варианте выполняет функции ниши для просушки дров.
Помпейская печь, выстроенная на капитальном кирпичном основании.
На внешний вид помпейская печь, полностью выполненная из камня, в чем-то напоминает камин.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать камин своими руками пошаговая инструкция
Верхняя часть сооружения, где, собственно, и осуществляется приготовление пищи, схожа с очагом русской печи, но отличается от нее и по своей конструкции, и принципом работы. Дымоход отделен от топочной камеры и располагается непосредственно над входом в нее, благодаря чему внутри нее создается высокая температура, доходящая до 320 градусов за полчаса после начала топки. Это значительно ускоряет приготовление пищи. По «классике» пицца в ней готовится всего 2 ÷3 минуты.
Топочная камера имеет форму купола, поэтому нагретый от огня воздух, поднявшись и прогрев свод, плавно уходит в дымоход.
Примерная схема принципа работы помпейской печи.
Пицца, приготавливаемая в такой печи, получает равномерный нагрев. Тепло поступает со всех сторон — от основы (пода), от купола и от разогретых циркулирующих потоков воздуха.
Для нагрева топочной камеры могут быть использованы дрова или же древесный уголь. После того как топливо прогорит, а пицца испечется, в камере длительное время сохраняется остаточное тепло, которое можно использовать для приготовления различных блюд, например, потушить мясо или сварить картофель.
Для более долгого сохранения жара, некоторые владельцы печей, предусматривают для закрытия очага металлические крышки-заслонки. Они могут быть оснащены термометром, показывающим температуру воздуха в камере.
Конструктивные особенности итальянской печи
Чтобы представить объем работы, необходимо ознакомиться со строением печи более подробно. Для этого представлен чертеж-схема одного из ее размерных вариантов с обозначением материалов, из которого выстроена каждая из частей конструкции.
Схема помпейской печи (вид сбоку).
- Железобетонный фундамент. Его заглубление зависит от состава грунта на месте возведения печи. Так как конструкция этой печи не отличается особой массивностью, обычно толщина фундаментной плиты составляет от 150 до 300 мм.
- Стенки нижней части печи, которые возводятся чаще всего из пустотелых керамзито-бетонных или бетонных блоков. Пустоты в блоках заполняются теплоизоляционным составом – перлитовой, вермикулитовой или керамзитовой смесью.
- Связываются стенки обычно железобетонным перекрытием.
- Сверху перекрытия делается закладка из утеплительного материала — смесь из цемента и вермикулита, толщиной 50÷100 мм.
- Затем, настилается гидроизоляционный материал, фольгированной стороной вверх.
- Следующий слой — это песчано-глиняная подушка толщиной в 50 мм.
- Три вышеназванных слоя должны находиться между нижней частью стенок, формирующих свод.
- Далее, идет дно топочной камеры (под), его выкладывают из шамотного кирпича.
- В задней стенке обустраивается воздуховод.
- Свод состоит из четырех слоев — шамотный кирпич, утеплительный материал, арматурная сетка и смесь цемента и вермикулита.
- С фасадной стороны выкладывается арка — вход очага.
- В верхней части арки обустраивается отверстие для установки дымовой трубы.
- Если арочное отверстие планируется сделать открытым, то высота входа должна составлять не более 60% или чуть меньше, чем высота купола. Иначе должного жара получить не удастся, так как будут происходить большие теплопотери.
- В данном случае на арочное отверстие установлена дверца, она может быть съемной или же вмурованной в боковые стенки арки.
- Дымоход устанавливается сверху отверстия, расположенного над аркой.
Размеры печи могут варьироваться, но пропорции должны выдерживаться примерно в тех параметрах, которые представлены на схеме.
Купол печи может быть двух видов неаполитанский или тосканский:
Печь со сводом, форма которого называется тосканской.
Неаполитанский вариант итальянской печи.
Характеристики прогрева и распределения температур в помпейской печи при толщине стенок свода и пода (основания топочной камеры) в 80 мм, представлены в данной таблице:
Материалы и инструменты для постройки помпейской печи
Решив самостоятельно выстроить итальянскую печь, необходимо заранее запастись нужными для работы материалами и инструментами.
Из материалов для кладки печи на бетонном фундаменте потребуется:
- Кирпич или пустотелые блоки для постройки нижней части печи с расположенной в ней нишей.
- Шамотный кирпич для возведения самой печи — купола и пода.
- Цемент, гравийно-песчаная смесь, шамотная глина, песок, вермикулит или же готовые смеси для изготовления растворов.
- Армирующая сетка или проволока для укрепления купола.
- Утеплитель толщиной в 5÷10 мм.
- Дымоходная труба.
- Деревянные колья, используемые при кладке купола.
- Доски и брус для опалубки и подпорок.
- Фанера толщиной в 3 мм для шаблона купола.
- Гидроизоляционный материал для настила сверху фундамента и под плиту перекрытия.
- Облицовочный материал — битая плитка для отделки печи, крупная галька или же декоративная штукатурка.
- Столешница, укладываемая перед входом в топочную камеру.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как правильно замесить раствор для штукатурки печи пропорции
Количество и размер материалов будет зависеть от параметров выбранной модели печи.
Инструменты для выполнения печной кладки.
Кроме этого, при выполнении работ не обойтись без специальных инструментов, которые используют печники, к ним относятся:
- болгарка для подрезки кирпича;
- резиновый молоток;
- строительный уровень;
- правило;
- строительный угольник;
- шпатель и мастерок;
- отвес;
- емкости для раствора и воды;
- если используются готовые сухие строительные смеси – строительный миксер или специальная насадка на электродрель.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какой печной кирпич лучше использовать при возведении каминов и печей.
Самостоятельное строительство помпейской печи
В этом разделе будет рассмотрен вариант возведения одной из моделей помпейских печей с тосканским куполом, позволяющим производить не только приготовление пиццы, но и других блюд, в том числе и выпечку хлеба.
Вот такую помпейскую печь вполне можно возвести собственными силами
В данном случае мастер выкладывал свод, не пользуясь какими-либо шаблонами, но чтобы работать с таким подходом к делу необходим многолетний опыт. Чаще всего при возведении полусферы используются шаблоны, изготовленные из фанеры или жесткого картона. Эти вспомогательные элементы, выполнив свою функцию при создании необходимой формы, сгорают при первом же испытании печи.
Шаблоны для обустройства полусферы свода помпейской печи.
На фото представлены варианты шаблонов, изготовленных:
- из фанеры. Ее нарезают полосками, которые скрепляют между собой в самой высокой точке свода, а также фиксируют к нижнему фанерному элементу-обручу в основании полусферы;
- из гофрированного картона. Из этого материала по одному шаблону нарезаются многочисленные треугольники со скругленной гипотенузой (секторы). Высота одного из катетов должна соответствовать высоте свода, а другого — радиусу пода печи. Эти элементы скрепляют между собой катетами, равными высоте свода и устанавливаются в центр пода;
- из куска ОСБ. Из него вырезается одна деталь в форме сектора. В центре пода устанавливается арматурный прут, который выполнит функцию оси, к нему шарнирно закрепляется шаблон. По мере выкладывания рядов кирпича, этот шаблон поворачивается в нужное место.
Из этих вариантов можно выбрать самый удобный и приемлемый для конкретного случая.
Чертеж столешницы и пода помпейской печи.
На этом чертеже представлены размеры пода и столешницы под печь. Единицы измерения, правда, дюймы. Но их несложно перевести в метрическую систему, открыв имеющееся в любом гаджете программу-калькулятор, и исходя из соотношения, что дюйм равен 25,4 мм.
Другой размерный вариант свода, который также может быть взят за основу при постройке помпейской печи.
Чтобы правильно разобраться в кладке печи, которая будет представлена в таблице, как называется, «говорить на одном языке», имеет смысл уточнить профессиональные названия сторон кирпича. Именно эти термины будут использованы в описании.
Принятые наименования сторон кирпича.
Ну а теперь – переходим к пошаговому рассмотрению практических вопросов
Создание фундамента для печи
Несмотря на то что помпейская печь не отличается совсем уж большими размерами и массивностью, основание она должна иметь прочное и стабильное. Как было видно из показанных выше иллюстраций, иногда ограничиваются созданием сварной стальной конструкции. Но если печь возводится в стационарном варианте, лучше все же сделать под нее фундамент – плиту.
Подготовку места и работу над фундаментом необходимо производить с максимальной ответственностью, так как от качества основания будет зависеть прочность всей конструкции печи.
Первым шагом для этого производится разметка на месте планируемого расположения будущей постройки. Затем от дерна очищается площадка, имеющая размер будущего фундамента. Снимая дерн, одновременно выполняют рытье котлована.
Глубина обустройства фундамента зависит от качества грунта. Если грунт плотный и сухой, как в данном случае, сильно заглублять основу не придется. В рассматриваемом примере фундамент мастер решил, что достаточно удалить поверхностный слой почвы на глубину 100÷120 мм.
Подготовительные работы перед заливкой фундамента – разметка, выкапывание котлована, монтаж опалубки
Для заливки фундамента на подготовленной площадке монтируется опалубка из досок (достаточно толщины в 20÷25 мм) и бруса. Высота опалубки составляет 180÷200 мм, размер сторон в данном примере 1650×1650 мм. Но можно выбрать размеры и по своему усмотрению, например, увеличив площадки с лицевой или боковых сторон печи.
На дно котлована засыпается песчаная «подушка». После трамбовки ее толщина должна составить примерно 50 мм. Это – хорошая защита от капиллярного подсасывания влаги снизу. Поверх песка засыпается 70÷80 мм щебня или гравия средней фракции, который также следует тщательно уплотнить.
Получившаяся основа застилается гидроизоляционным материалом, в качестве которого можно использовать полиэтиленовую пленку высокой плотности (200 мкм). Рекомендуется пленку поднять на стенки опалубки и закрепить ее на досках с помощью степлера. Этот барьер не столько защищает плиту от почвенной влаги, сколько предотвращает уход воды из заливаемого раствора, тем самым создавая оптимальные условия для созревания бетона. Нарушение водоцементного соотношения всегда влечет потерю прочности будущей конструкции.
Слой гидроизоляционной пленки и увязанный арматурный каркас будущей фундаментной плиты
На гидроизоляционную пленку укладывается арматурная сетка, ее можно приобрести в готовом виде или же связать из арматурных прутов диаметром в 6÷8 мм. Как видно на фотографии, по краевой зоне по периметру мастер усилил армирование дополнительными прутами. Сетку следует приподнять над гидроизоляционным слоем, так, чтобы она находилась примерно в центре толщины фундаментной плиты. Высота основания над поверхностью почвы должна составлять 150÷170 мм.
Необязательная, но все же весьма полезная операция – можно сразу установить закладные вертикальные пруты, которые свяжут фундамент с блочной кладкой
Производя установку горизонтального армирования, имеет смысл сразу предусмотреть вертикальные закладные элементы, так, чтобы они были увязаны с нижним каркасом и были подняты над поверхностью фундамента на 300÷350 мм. Эти вертикальные пруты должны быть расположены по углам конструкции, которая будет возводиться на готовом фундаменте. Такое вертикальное армирование необходимо в том случае, если стенки нижней камеры печи будут возводиться из пустотелых бетонных блоков — их надевают на прут, обеспечивая надежную связку конструкции с фундаментом.
Заливка бетона в опалубку с последующим выравниванием поверхности
После окончания монтажа арматурного каркаса, опалубка заливается бетонным раствором. Больших нагрузок на плиту не предполагается, поэтому можно ограничиться марочной прочностью бетона М200.
Подсчитать количество необходимых ингредиентов для замешивания бетона заливки фундаментной плиты поможет встроенный онлайн-калькулятор:
Калькулятор расчета материалов для приготовления бетона для фундаментной плиты
Готовый бетон заливается в опалубку. Следует предпринять шаги к тому, чтобы он максимально уплотнился, чтобы не оставалось воздушных полостей, особенно около арматурных прутьев и по краям опалубки. Идеальный вариант – применение специального глубинного вибратора или виброрейки. Если такого оборудования нет, то, по крайней мере ,должно быть произведено тщательное «штыкование» залитого бетона лопатой и обрезком арматурного прута.
Поверхность залитого бетона выравнивается с помощью строительного правила. Маяками для выравнивания будут служить деревянные стенки опалубки. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной и выведенной в горизонтальной плоскости. Это контролируется строительным уровнем.
Залитая должна хорошо застыть и набрать прочность. Для этого потребуется не менее трех недель. В течение первой недели пита должна ежедневно обильно увлажняться с последующим закрытием полиэтиленовой пленкой. Распалубку желательно проводить не ранее, чем через 10 дней. А к дальнейшим работам приступать желательно через три, а лучше — четыре недели. Тогда она гарантирована будет готова выдержать нагрузки.
Цены на помпейские печи для пиццы
дровяная печь для пиццы
Возведение помпейской печи — пошагово
Далее в таблице будут представлены этапы работ по возведению итальянской печи:
Изучив подробную инструкцию, при желании можно попытаться самостоятельно построить помпейскую печь на загородном участке. Ну а затем — баловать и себя, и всех членов семьи, и пришедших гостей настоящей итальянской пиццей и другими замечательными блюдами. Электрический котел руснит читайте на сайте.
Подробнее о том, как осуществляется кладка печи своими руками видео уроки
Еще один вариант строительства помпейской печи можно пронаблюдать в предлагаемом видеосюжете:
Всем привет. Предыдущий пост зашел, пилю следующий.
Как верно указал один товарищ, про помпейку я уже выкладывал. Но не тут. Но чот мне показалось неправильным просто закинуть ссылку на статью. Ибо чувствуется некая нездоровая напряженность между завсегдатаями Пикабу и ЯПа. Поэтому, чтобы не выхватывать негатива запощу повторно тут. Немного урежу наверно. Итак, далекий(нет) 2015й год:
«Все началось с того, что, будучи актвным пожирателем пиццы и находясь в поиске очередного рецепта, в этих наших интернетах я увидел ролик о помпейской печи. Лихой пиццайоло бодро отпиздил кусок теста, раскрутил его на волосатых итальянских ручонках и, щедро шмякнув соуса, посыпал сыром и прочей моцареллой. Кстати сыра он нифига не щедро насыпал, но мож у них так принято, сухой лепешкой давится? Ну да йух с ним, с жадным итальяшкой. Интрига не в этом. А во времени приготовления. Ролик был снят без пауз, и с момента запихивания пиццы в печь до ее готовности прошло меньше 2-х минут. Точнее 97 секунд. Да ну нах, подумал я, не может быть так быстро. И погуглил еще помпейских печек. В итоге самое длительное время выпечки, которое я нашел, не превышало четырёх минут. Мало того.Пока я просматривал ютуб с целью уличения итальянских жуликов, мне поведали о том, что в этой печке можно готовить практически ВСЁ. И первое, и второе, и компот. Тут же вспомнилось детство пионЭрское, бабушкина печка, картоха-жаренка и суп в чугунке. Все пиздец, хочу такое чудо. Газа на даче нет, мультиварки остопиздели. Надо брать себя в руки и начинать ваять.
Так как опыта в печных делах — ноль целых йух десятых, в течении долгого времени готовился к постройке. Курил форумы stovemaster и другие форумхаусы. Постепенно понял, что нифуя я не смогу кирпичную полусферу выложить своими руками. Количество распиливаемых на клин кирпичей и изготовление сложных прилегающих элементов дымохода повергало в уныние. В итоге пришел к выводу о привлечении специалистов.
В очередной раз пересматривая посты рукожопов о чудо печке, наткнулся на товарища, который предлагал за разумные деньги конструктор помпейской печи. Грубо говоря свод, под и дымоход отдельными элементами. Денег хотели около 30 т.р. Но останавливала доставка в мои палестины. Траспортные компании и их отношение к клиентам мне были хорошо известны еще с покупки дубовых бочек под вискарь. Привезут бетонные обломки вместо печки и еще ебало свое воротить будут. Короче, сменил вектор поиска, и в итоге нашел человека неподалеку, изготавливающего похожий печной конструктор из шамотного бетона. Цена с доставкой не превышала той же тридцатки, мастер жил не так уж и далеко, посему решил. Беру.
Позвонил, заказал. Был поставлен в известность о том, что печь будет выливаться под мой заказ. То есть готовые на складе не лежат, и надо будет подождать неделю — две. Ну и заебись, подумал я. Как раз стенд под нее сварганю. Были закуплены бетонные блоки 40х20х20 (в реальности что то около 18х19х38. Чтоб вас там в Жуковском приподняло и ебнуло. Всю арихметику мне своими размерами сбили, аспиды). Еще арматура, керамзит, сетка и 2 вида смеси (печная и цементно-песчаная). Работал по выходным, иногда посреди недели вечером.
Через неделю прикупил и привез блоки
Фекально-дендральным методом изготовил опалубку под столешницу.
На следующий день залил.
Через неделю — снял.
Допиливаю основание для пода.
Тем же методом забубенил вторую опалубку
Прошло 3 дня. Не снимая, приподнял опалубку на 7-10 см. Заполнил керамзито-цементной смесью (с целью теплоизоляции пода).
Результат. Слева рабочая зона (нарезать, приготовить, поставить из печи горячее). Справа сама печь будет. Внизу 2 отделения под всякое (дрова, ухваты и т.д.)
К конечной форме столастенда претензии не принимаются, потому что не ебет захотелось мне так.
приложил половинку пода, отцентровал, обвел мелом
Выложил печную смесь (час-полтора после замешивания пауза. глина постоять должна.) и установил первую половину пода.
Вторая половина. Свел
прошло 3 дня. С помощью 2 джамшутов водрузили свод.
В центр пода положены доски (не пересекая периметр свода), под домкрат.
Вытащил доски на которых свод затаскивали (конструкция стала похожа на самодвижущийся дот-черепаху, бгыгыгы)
Прошелся водой из пульверизатора по «склеиваемым поверхностям».
Выложил смесь (не забываем перед выкладыванием дать смеси настояться около часа).
Опустил свод. Встал как родной.
Больше картинок не влазит. Позже допилю.
Раздаю слонов, выполняю обещанное, отвечаю на некоторые вопросы:
1. Тесто для пирожков (притырил с хлебопечка.ру, рецептом пользуюсь лет 10)
Мука пшеничная 3 ст.
Сахар 1 ст.л. (варьируется. смотря какая начинка. конкретно тут — среднее кол-во, универсальное)
Сливочный маргарин 100 г.
Маргарин натереть на крупной терке или порезать мелкими кусочками. Заложите ингредиенты в ведерко в порядке рекомендованным производителем вашей хлебопечки. В Panasonic я ставлю режим «тесто для пиццы», а в LG — просто «тесто». Готовое тесто завернуть в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник на 1 час. Тесто для каждого пирожка брать величиной чуть больше грецкого ореха, разминать руками (скалка не нужна) так как оно очень нежное. На середину тонкой круглой лепешки класть начинку, края соединить и защипать. Пирожки выкладывать на противень, смазанный жиром, а лучше застеленный пергаментной бумагой. Накрыть полотенцем и дать подойти. Смазать взбитым яйцом и выпекать при тем-ре 230-240*С.
Делаю сразу двойную порцию. на 5-6 человек в самый раз. Замешивает хлебопечка, печет помпейка.
2. Тесто для пиццы
250 воды, 400 муки, 2 ст.л. оливкового, 2 ч.л. сухих дрожжей. Замесить, на час в теплое место..
Тоже двойную порцию в хлебопечке замешиваю.
3. Как шашлык и мясо готовлю.
Отрезал от сетки для армирования квадрат 4 на 4 ячейки. средний крест откусил, четыре ноги загнул. Получилась подставка.
— Курицу на вертел, вертел на подставку, подставку на противень с водой (запах горящего куриного жЫра не впечатляет патамушта).
— мясо на решеткушампуры и на подставку. Задвигаем без противня, прям на угли. При желании, кочергой угли раскидываются в стороны (сгребаются под мясо).
Вечером (или завтра) продолжу.
Всем спасибо за внимание.
Решился я всё-таки обзавестись гриндером в своём дачном хозяйстве. «Всё-таки» потому что давно посматривал в эту сторону. Часто нужно бывает ободрать какую-нибудь небольшую металлическую деталь, шлифануть ржавчину, подровнять торец, аккуратно закруглить угол, да чего говорить, — кто часто рукодельничает, поймёт наверняка. Нет, ножедельничать пока не собираюсь, хотя, как знать. Когда совсем некуда деваться, закрепляю стационарно ленточную шлифмашину. Но там и ленты быстро летят, и скорость обдирки оставляет желать лучшего.
Какое-то время всерьез поглядывал на девайсы на базе УШМ. Комплект поставки включает в себя металлический каркас, а в качестве движка можно приделать УШМ. Определил для себя двух основных производителей, долго разглядывал их продукцию в соответствующих обзорах. Исполнение станочков неплохое, внешне смотрятся аккуратно. Подобный девайс даже адвокат Егоров использует. Думаю для гаража вполне годный инструмент. Но я хотел именно станок. Ну не нравятся мне такие половинчатые решения, как и необходимость хоронить в них недешёвую УШМ с регулятором оборотов, либо монтировать и снимать ее при каждой необходимости. Также и ленты тут короткие. Из плюсов можно отметить разве что цену. Для понимания привожу фото из сети:
Есть еще класс максимально дорогих гриндеров для ножеделов, — с фрезерованными полнотелыми ригелями, массивными деталями, массой допов помимо контуровок и ценами в тысячах у.е., которые сразу показывали мне бессмысленность такого решения в моём случае. Такой станок должен приносить деньги, а не стоять в необитаемом пять дней в неделю гараже.
В итоге наткнулся на что-то среднее. Станок из относительно толстостенной профильной трубы. Массивный, кандовый, не слишком эстетствующий, но добротный. Подкупило наличие варианта исполнения вкупе с частотником, который идёт в металлическом коробе основания станка. А также его доступность на всем известном красном маркетплейсе, что означает недорогую доставку в мою подмосковную лесостепь. В целом цена агрегата конечно немалая, но чем дольше я думал, тем больше склонялся к этому варианту. И, в конце концов, станок превратился в новогодний подарок самому себе стоимостью 80 тыс. рублей.
Привезли его в картонном коробе, в основании которого был маленький палет, к которому девайс был привинчен саморезами. Весит эта халабуда килограмм 70-80. Из бусика его помог вытащить курьер, а дальше аккуратно, маленькими шажками в гараж 🙂
Первоначально поставил станок рядом с моей сверлилкой на место наждака. Наждак пришлось убрать, но это не беда, по идее гриндер его заменяет. Беда в том, что ему здесь тесновато — смена лент, поворот ленты горизонтально — всё это требует лишних телодвижений. Так что по всему выходит, что нужна тумба. В условиях моего гаражика тумба конечно должна быть на колёсах.
Итак, берём профильную трубу 30х60 (знаю что толстовато, но мне так нравится). И начинаем варить кубик.
В наличии было несколько фанерных ящиков от старого серванта, которые было решено вмонтировать в тумбу на шариковых направляющих. Для этого кубик изначально проектировался под ширину этих ящиков с учетом толщины направляющих. Направляющие недорогие, 500 рублей за пару. Использую такие первый раз, посмотрим как они себя покажут.
Тумба на колёсах, но должна иметь возможность стационарной установки на ножки. Реализую это при помощи резьбовых шпилек М12. Снизу к ним приварил шляпки от каких-то болтов по типу мебельных, только исполинского размера, М20 наверное, не знаю точно, а сверху головки от имбусов М8, чтобы можно было вкручивать/выкручивать их при помощи шуруповёрта.
Да, конструкция таким образом получается несколько шире, чем могла бы быть, но это неспроста. Подобный механизм я уже реализовывал на тумбе под сверлилку:
Здесь усиленная гайка с мебельным болтом находится снизу под тумбой и для его вращения нужно, во-первых, орудовать гаечным ключом, что долго и неудобно. А во-вторых, когда тумба стоит у стены, доступ к задним ножкам оказывается перекрыт и для их вращения нужно чуть ли не на пол ложиться. Поэтому ножки выносим в стороны. А крутить их будем шуриком, легко и непринужденно. Большой вылет в стороны обусловлен необходимостью свободного вращения колёс.
От того же старого серванта была взята фанера на облицовку бортов и дна. Крепил на винты в резьбовые заклёпки. Так же, к резьбовым заклёпкам прикручивал и колёса. Колёса — на М8, а борта — на М6.
Чтобы пространство над лапками не пропадало совсем уж впустую приделал над ними крюки для подвешивания шлифовальных лент.
Далее нужно было приделать какие-нибудь фасады к ящикам. Пока раздумывал над тем, какими они должны быть, решил сделать кастомные ручки на эти ящики. В хозяйстве давно имелся ржавый кусок кривой толстенной, миллиметров двадцать, арматуры, чемодан без ручек который я всё никуда не мог пристроить, пока не подсмотрел где-то в ютубе идею таких ручек:
Более-менее ровные участки пошли на рукояти, из кривых резал огрызки для ножек. Предварительно пол часа отчищал пруток от ржавчины и бетона стальной крацовкой на УШМ. В ножках ручек (зацените словосочетание) сверлятся глухие отверстия и нарезается резьба (потери: 1 метчик М6).
Каркас красим в нарядный красный цвет:
Монтируем обратно направляющие и ящики:
Приляпываем столешницу, она склеена из трёх кусочков опалубочной фанеры 20 мм. Достаточно прочный, износостойкий материал, хоть мой экземпляр и достался мне в не лучшем состоянии. В наличии были обрезки, которые уже несколько лет валялись без дела. Склеил их тайтбондом на ламельки (получилось довольно прочно) и притянул снизу саморезами.
На скорую руку сваял фасады. Решил не выпендриваться. Обвязка из сосны, вставка из десятой фанеры, покрыл пинотексом — всё из подручных материалов, обрезков, остатков, специально ничего не покупал. Хотя можно было разориться на ЛКМ посимпатичнее, но это снова время, а тянуть всё это мероприятие уже поднадоело)
Приделал удлинитель и припарковал девайс на его место, поживёт пока здесь, посмотрим как приживётся.
Хорошая самоделка не может быть дешёвой, так и тут. Труба с доставкой около пяти тысяч, хотя на тумбу пошло немногим больше половины. Колёса — где-то 2500 р., направляющие — 1500 р. Крючки, штепсель, розетка, метизы, краска в баллончиках. В целом наверное чистая цена — тысяч 7, может 8. точнее посчитать не получится.За сим всё, всем добра, мира и возможности заниматься приятным творчеством.
