Названия элементов и устройство русской печи, комплектующие

Привет! На этой странице я собрал названия элементов русской печи. Если у Вас есть что добавить, пишите на почту или в комменты.

Рекомендую почитать интересное в моем блоге КаминТепло:  Проект русской печи теплушки с лежанкой, плитой и подтопком. Проект бюджетной печи «Печь финка». Проект печи для бани по-чёрному. Проект банной печи «Русский пар» с чертежами и порядовками для русской паровой бани.  Печь для бани по-чёрному кладка в Москве.

Итак, названия элементов русской печи и принадлежности

Перетрубье,  щиток — дымосборник над шестком, для сбора дымовых газов и вывода их в трубу.
Шесток — площадка перед устьем русской печи. Шесток бывает открытым, закрытым и закрытым с двух сторон. На шесток ставили горячую посуду.

Отделка металлом и художественная ковка выполнены Алексеем Кожиным

Разделка — противопожарная разделка на уровне потолка. Утолщение кирпичной кладки в местах прохода через потолок.

Заслонка — лист железа, закрывающий вход в горнило, заслонка может изготавливаться и из дерева. У заслонок всегда имеется ручка металлическая либо из дерева. В современное время заслонки русских печей делают на заказ. Они придают дополнительный колорит и являются элементами декора в печи. В русской печи готовят с закрытой заслонкой. Так же в современные заслонки могут быть утеплёнными.

Заслонка выполнена художником по металлу Алексеем Кожиным

Епанча — кожух над устьем русской печи. Слово произошло из-за сходства с верхней одеждой епанчей. Короткая шуба без рукавов.
Задвижка — металлическая пластина, которой перекрывается дымоход. Задвижка может регулировать тягу в отличие от вьюшки.
Боров — горизонтальный участок трубы, который служит для того, чтобы вывести трубу ближе к коньку, так как печь располагалась не в середине дома.
Вьюшка — устройство, состоящее из двух, а иногда из трёх частей. Это стальная пластина или  рамка из чугуна с отверстием, закрывающимся блинком и крышкой.
Труба — вертикальный канал, через который происходит дымоудаление из печи на улицу.

Перекрыша — самый верхний слой кирпича, располагающийся над массивом или засыпкой; на перекрыше обычно устраивалась лежанка.
Лежанка (лежак) — верх перекрыши печи, место для того чтобы лежать, спать в холодное время года. В основном на лежаке помещались два человека, но большие печи имели лежаки, на которых помещалось до 6 человек.
Горнило — топливник печи, варочная камера в которой сжигают топливо, дрова, а после готовят еду.
Свод, нёбо — верхняя  часть горнила. Бывает разной формы и часто наклонён в сторону шестка.

Кладка русской печи-теплушки с лежанкой, плитой и подтопком. Фото печи. Возможность заказать такую же печь. Жми на ссылку!

Печурки  — неглубокие ниши в теле печи, служат для улучшения теплообмена, туда также помещается одежда, обувь, посуда, грибы и травы для сушки.
Зеркало — поверхность печи отдающая тепло в дом, стенка печи. Засыпка — под подом и над сводом часто засыпали песок, щебень как теплонакопитель.
Очёлок — передняя часть русской печи, от слова челюсть.
Чело — область печи над арочкой или перекрытием шестка, как у человека лоб (лоб человека как раз на уровне чела русской печки).
Горнушки — ямка для сохранения углей в горниле.
Под,  лещадь  — нижний слой свода печи является основанием верхнего свода горнила, укладывается для обеспечения прочности из стесанного на конус кирпича по цилиндрической поверхности.

Подина —  обратная сторона пода то, что находится внутри подпечья сверху.
Порожек, газовый порог, зуб — верхняя часть устья до свода, задерживает выход газов из топки, повышая КПД топливника.
Щека, щёки, щёчки — передняя стенка горнила.
Устье — отверстие между щёками.
Загнетка — место, куда складывали угли  для того, чтобы в следующую протопку не прибегать к розжигу. Загнетку делали на шестке слева. Она так и называется загнетка шестковая. Иногда она устраивалась по типу печки с выходом в трубу. В загнетке догорали медленно угли.

Запечек — русская печь ставилась с отступом от стены, это расстояние и называют запечек.
Опечье — нижняя часть печи, непрогреваемая, служащая основанием для печи и раньше его делали часто из дерева.
Окно шестка — отверстие часто чуть большее, чем вход в топку.
Душник самоварник — отверстие для подключения самовара имеющее крышку.
Печурка — ниша в стенке печи. Служила для просушивания вещей, так же для лучшей теплоотдачи печи.

Голбец — обустройство, отгородка, конструкция из дерева или кирпича, которая была продолжением печи, сверху это продолжение лежанки, так как лежанка часто была короче чем длина человека, внизу место для хранения всякой утвари. На голбец вешали занавеску. Голбец слово, имеющее шведское происхождение. Эту конструкцию ещё называли на русский лад «голубец».
Нашел еще информацию:
Голбец — деревянная пристройка к опечью, перекрытая полатями как продолжение лежанки. Входят в голбец через отдельную дверь, и по лесенке попадают в подпол.

Карзина, каржинок, каржинка  —  встроенный в деревянное опечье длинный ящик из досок или плетеный из лозы. Крышка каржины поднимается, открывая вход в подполье. Каржина обычно служит как лавка и сундук.
Западня, западёнка («западёнка» услышал в программе Поле Чудес) — ничем не обрамлённый провал в полу избы, вход в подпол.
Голбец, каржина — варианты обрамления западни.

Фото к элементам голбец, каржинка, каржинок, карзина, подпол, западня.

Фото к публикации названия элементов русской печи

Голбец со входом в подполье через дверь

— так то же называли продолжение печи, на котором можно было лежать, класть вещи, сушить обувь и раскладывать овощи для сушки, например лук. Дополнил Александр из Самары.

— это не только лежак, сооружённый между печью и стеной, но и настил из дерева, сооружённый под потолком, над печью. Полати располагались и в углу между стенами. На полатях можно сушить овощи. Вот что пишет в своём толковом словаре В.И. Даль: «полати (от половина) — вообще, помост или подмост, настилка, поднятая выше пола и головы; затем: помост в крестьянской избе, от печи до противной стены (над дверьми, и к койнику, либо по другую сторону, к кути); три угла полатей примыкают к стенам, четвёртый к голбцу, или палатному столбу, а настилка лежит, в одну сторону от столба, на палатном брусе, в другую же — на воронце; это род полуэтажа, антресолей, полезных, ради тесноты в избе и для тепла; общая спальня. Встарь полати бывали и в боярских хоромах».

— маленькая печка для отопления при русской печи (обычно под шестком) или сбоку от шестка.

Информация дополнена посетителем блога КаминТепло Юрием.

— холодная печурка под шестком, в ней хранили кухонную утварь небольшого размера.

— полость под шестком и подом печи, там чаще всего хранились дрова, подсушивались перед протопкой, жили домашние животные.

— небольшая дверка для прочистки сажи,  дверка для зольника.  Полудверку  ставили для того, чтобы осуществить доступ к вьюшке.

— отверстие  для выпуска дымовых газов в трубу.

— отверстие над шестком, если , то зева у печи попросту нет.

— окно, например, окно в поду печи, если печь не классическая, а например, печь теплушка с подтопком.

— длинный ящик, лавка для хранения утвари рядом с печкой.

Песочная засыпка — это засыпка над сводом печи любого теплоёмкого матеиала, чаще всего использовался песок.

Принадлежности русской печи

— длинная палка с рогатиной на конце, для извлечения чугунков или горшков из печи.

Ухват, кочерга, чапельник выполнен художником по металлу Алексеем Кожиным.

— сковородник, который  служит для передвижения и извлечения из печи сковородок. Раньше у сковородок не было ручек. Происходит, скорее всего, от слова цапать или чапать, то есть хватать.

Так же называли
Деревянная лопата садник — для перемещения хлеба, выемки хлеба из печи.

— горшок только из чугуна. Иногда с ударением на «у». Женский род.
— приспособление для разгребания углей, кочергой можно поправить дрова в топке, нагрести углей в то место, где их мало. В древности такую кочергу, но из деревянной рогатины называли ожиг, то есть обожжённая с одного конца.
— лист железа с загнутыми краями для выпечки пирогов, жарки мяса, приготовления еды. Слово «противень» в переводе с немецкого означает сковорода (Bratpfanne). Старое название это «латка» или «судок».

Если Вы нашли ошибку в статье «Названия элементов и строение русской печи» или можете добавить  другие названия элементов русской печи, можете что то добавить к строению русской печи, пишите в комментариях или на почту и я дополню перечень.

Кроссворд по теме русская печь. Не думаю, что это легкий кроссворд как для владельцев русских печей, так и для современных печников!

Было бы интересно узнать Ваши названия элементов русской печи и принадлежностей в Вашей местности или на других языках. Если для Вас статья показалась полезной, нажмите на лайк или опубликуйте статью в своих соцсетях.  Это поможет увидеть  статью тем, кто ищет информацию по русским печам.

Печи из кирпича пользуются популярностью в частных домовладениях. Она выполняет не только эстетическую функцию, но и обогревает дом, служит варочной поверхностью. Сделать конструкцию можно и своими руками.

Почему популярны кирпичные печи

Печи из кирпича встречаются в частных домах и загородных дачах. Несмотря на то, что есть более современные и технологичные способы обогрева помещений с любой площадью, добиться уюта и стильного интерьера удается только с такой конструкцией. Грубка своими руками из кирпича хорошо смотрится в коттеджах.

Популярность таких элементов обогрева заключается в нескольких факторах.

• Продуманная конструкция. Это помогает удерживать тепло намного дольше, чем в случаях с чугунными или стальными разновидностями. Одной закладки дров хватает на сутки полноценного обогрева. В металлические печи твердое топливо добавляется каждые 5-6 часов.
• Экономичность. Сгорание топлива дает высокую теплоотдачу. Избыток тепла прогревает кладку, которая в свою очередь обогревает помещения.
• Экологичность. Во время сгорания дров выделяется углекислота и водная основа. Эти вещества не приносят вреда окружающей среде.
• Мягкое тепловое излучение. Наружные части не накаливаются до максимальных пределов.
• Оптимальный уровень влажности. При нагревании кирпичей влага из пор испаряется, а при остывании – снова впитывается. Благодаря этому показатели влажности в помещении – 40-60%.

На поверхности печи часто оборудуют варочную панель. Это позволяет готовить блюда с особым колоритом.

Расчёт основных параметров

Перед началом строительных работ необходимо просчитать, какая по мощности печь необходима для установки в конкретном доме. Размеры определяются исходя из возможностей теплоотдачи печи. Для хорошо утепленных зданий подходит алгоритм расчета И. В. Кузнецова. Он предполагает использование усредненной тепловой мощности, которую можно получить с 1 м2 поверхности печи.

Для большинства топок характерный показатель – 0,5 кВт/м2, а при интенсивной работе во время существенного похолодания – 0,76 кВт/м2.

При определении тепловой мощности кирпичной печи во внимание принимаются только те поверхности, которые участвуют в процессе теплового обмена.

Не рекомендуется для небольших помещений выбирать массивные грубки. Это связано с тем, что они будут слишком долго прогреваться, а половина тепла выйдет наружу через дымоход. Расположить её рекомендуется на пересечении жилых комнат, чтобы они равномерно прогревались.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Исходя из предложенных чертежей можно спроектировать и сделать печку из кирпича своими руками.

Приведенные схемы – одни из самых популярных конструкционных решений. Такие грубки своими руками из кирпича можно сконструировать в частном доме без посторонней помощи.

Топка

Определить оптимальные размеры топки можно исходя из максимального объема топливной закладки. Расчет количества горючих материалов проводят с учетом теплотворной способности, их удельного веса. Чтобы печка работала в необходимой мощности, объем топки должен быть в 2-3 раза больше полученного значения.

При правильно подобранном объеме топочной части можно топить печь при экстремально низких температурах за окном. Размер камеры сгорания должен соответствовать параметрам кирпичей, из которых будет складываться печь.

Максимальная закладка твердого топлива по своему объему не должна превышать 2/3 части топки.

Зольник

Высота зольника просчитывается с учетом вида топлива, которое будет использоваться для обогрева помещения.

Малозольные разновидности – уголь, торфобрикет. Для такого вида топлива высота зольника должна составлять около 1/3 от высоты топливника. Твердое древесное топливо – паллеты, дрова. В таком случае высоту зольника уменьшают до 1/5.

Обустройство зольника в печи обязательно. Продукты сгорания будут попадать в эту камеру и не распространятся по всей внутренней поверхности. Почистить печь перед холодным сезоном будет просто.

Печная труба

Дымоход – обязательная часть отопительной системы, так как через него выходят продукты сгорания топлива. Газовые котлы требуют хорошей тяги, поэтому трубу устанавливают круглой формы. Для печи, работающей с твердым топливом, достаточно будет прямоугольного варианта.

При расчете габаритов дымохода учитывают, что сечение поддувала должно быть меньше площади газохода. Также во внимание принимают параметры стандартного кирпича, используемого в качестве основного стройматериала.

Значительно увеличивать показатели сечения не рекомендуется: по широкой трубе будет проникать холодный воздух. Это ухудшит производительность и приведет к опасным ситуациям.

Слишком узкие дымоходы могут сильно дымить. Это приводит к отравлению угарным газам и возможности возгорания. Предотвратить проблему можно наращиванием асбоцементной трубой или кладкой еще одного ряда кирпичей.

Печная труба не должна прикасаться к деревянным частям потолка. Во время строительства нужно следить, чтобы расстояние от разделки дымохода до близлежащих потолочных балок было одинаковым. Дымоход должен отстоять от конька крыши на 1,5 м, а возвышаться над ним – на 0,5 м.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к строительству, необходимо пройти подготовительный этап. Отнестись к нему стоит серьезно – чем скрупулезнее подход, тем лучше результат. Печка своими руками из кирпича с нуля – вполне реальная задача.

Подготовка к строительству происходит в несколько этапов.

• Покупают строительные материалы.
• Определяют расположения постройки в жилом доме.
• Заливают фундамент.
• Готовят раствор для работы с кирпичами.

Это основные шаги подготовки перед строительством кирпичной печи.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать печку из кирпича своими руками, необходимо подобрать качественные материалы. Для постройки конструкции необходимо взять:

кирпич. Для каждого проекта проводятся индивидуальные расчеты количества; дверцы: для поддувала и топливника; глина для раствора; решетка; сажечистка; заслонка; решетки колосниковые; задвижка; чугунная варочная панель.

Для строительства печи запрещено использовать силикатные кирпичи – даже двойная разновидность не подходит.

Огнеупорные кирпичи оптимальны для печи, редко используют керамические.

Основой для раствора будет глина. Красная подойдет для красного кирпича, шамотная – для шамотного. В продаже также есть специальные смеси для строительства печей, для работы с раствором достаточно приготовить его так, как написано в инструкции.

Для строительства печи берут следующие инструменты:

• шпатель;
• мастерок;
• рулетку для измерений;
• отвес;
• швабровочную метелку;
• уровень для строительства;
• вязальную проволоку;
• ёмкости для приготовления цементного и глиняного раствора;
• болгарку;
• полосы и уголки из металла;
• молоток каменщика.

Основание под конструкцией должно быть прочным и надежным. Для этого нужно подготовить устойчивый фундамент. Пригодятся следующие материалы и инструменты:

• песок;
• щебенка;
• сетка армировочная;
• цемент;
• доски и гвозди;
• материал для гидроизоляции.

Если предполагаются внешние отделочные работы стен, то необходимо купить материал для этого.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Обычно место расположения печи обозначают еще до строительства дома в проекте. Это нужно для того, чтобы установить отопительное оборудование в месте, откуда теплые воздушные потоки будут равномерно распределяться по помещениям. Фундамент под печь должен быть отдельным от общего основания дома. Расстояние между их стенками должно быть не менее 150 мм.

Несоблюдение норм относительно строительства фундамента приведет к деформации близлежащих стен.

Правильно установленная печь должна обогревать сразу несколько помещений, расположенных через стенку. Если в доме будет несколько комнат, устанавливать грубку стоит на перекрестье стен. Так как фундаменты должны быть отдельными, внутренние стенки лучше сделать легкими.

Есть случаи, когда печь устанавливают рядом со входной дверью. Так делают тепловую завесу, защищающую комнаты от проникновения холодных воздушных масс.

Лучше не располагать грани печки вплотную к стенам дома. Это связано с тем, что необходимо обеспечить полноценный доступ к грубке. Владельцам рекомендуется регулярно осматривать отопительное оборудование: это соблюдение техники безопасности. Если печка – часть стены жилого дома, тогда между ней и торцевой частью перегородки прокладывают слой жароизоляции.

Если печь устанавливается в построенном помещении, то необходимо проконтролировать, чтобы дымоход не располагался слишком близко к балкам. Расстояние — больше 15 см с учетом термоизоляционной прокладки.

Площадку перед топкой застилают пожаробезопасным материалом. Обычно выбирают металлические листы или плитку из керамики.

Строительство фундамента

Чтобы печка работала безопасно и эффективно, нужно правильно оборудовать фундамент. Он должен быть отдельным от общедомового.

Перед началом конструирования и прокладки фундамента стоит обратить внимание на то, что удаленность дымохода от перекрытия крыши должна быть больше 15 см. Наносится разметка, где будет располагаться грубка.

Если в доме полы из дерева, в месте расположения печки их вырезают. От внешнего края отступают 15 см. В получившемся отверстии выкапывают котлован. Его глубина зависит от климатических условий региона и степени промерзания грунта, обычно достаточно 0,7 – 0,8 м.

На дно ямы постепенно высыпают 15 см песка. Его нужно поливать водой для уплотнения. Сверху насыпают щебенку слоем до 15 см. Её плотно равномерно утрамбовывают. По углам получившегося котлована забивают деревянные колышки, к ним прикрепляют доски облицовки. Стенки прикрывают полиэтиленовой стенкой, чтобы туда не просочился цементный раствор.

В 5-10 см от пола устанавливается армировочная сетка. Её помещают на прибитые ко дну металлические прутья или обломки кирпичей.

Для заливки фундамента готовится бетон. Для этого смешивается цемент (М-400), песок и щебенка в соотношении 1:3:4. Воды вливают небольшое количество: консистенция должна быть средней текучести. Если переборщить, основание получится непрочным, начнет быстро разрушаться под грузом грубки.

Приготовленную смесью заполняют опалубку, выравнивают правилом. Спустя несколько часов, когда состав «схватится», его нужно накрыть пленкой. Подготовленное место для конструкции оставляют на несколько недель до высыхания раствора.

Верхнее основание печки должно располагаться на 15-20 см ниже уровня пола.

Приготовление раствора

Для кладки печей в условиях частного дома применяют глиняные и песчаные растворы. Каолин и шамотный мергель подойдут для шамота. Для керамического кирпича берут молотую серую, синюю кембрийскую глину с огнеупорными характеристиками.

На 100 кирпичей понадобится около 40 кг глины.

Перед приготовлением раствора глину проверяют на жирность. Это нужно для того, чтобы определить, в какой пропорции её нужно смешивать с песком.

Для проверки 1 кг глиняного порошка заливается водой до верхней грани, настаивают сутки. Если в строительстве будет использоваться мергель, ему достаточно постоять 2 часа. После закисания глину разводят водой, консистенция должна напоминать густое тесто.

Получившуюся влажную глину делят на 5 равных частей. В каждую добавляют песок в разном процентном соотношении: 10%, 30%, 50%, 70%, 100%. После этого получившийся состав высушивают в течение 4 часов. Из каждой массы сворачивают небольшие колбаски (диаметр – 1,5 см, длина – 30 см), сворачивают их в круг.

• Если в растворе нет трещин, он подходит для любого строительства.
• Есть сухая корочка и минимум повреждени – вполне можно использовать.
• Трещины составляют около 1 мм вглубь – подойдет только для маломощного отопительного оборудования.
• Есть изломы и глубокие повреждения – раствор использовать запрещено.

Приготовить раствор можно по идентичному алгоритму.

• Необходимое количество глины залить водой на сутки.
• Вымешать её до консистенции теста, просеять через сито 3х3 мм – это уберет комки.
• Добавить песок в пропорции, которую испытание показало оптимальной.
• Влить воду, размешивать до тех пор, пока консистенция не будет похожа на густую сметану.

Если жирности недостаточно, нужно подсыпать песка или глины. Её проверяют кельмой – мастерок смачивают в растворе и оценивают результат. При нормальном соотношении компонентов налипнет 1-2 мм состава, не больше и не меньше.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Перед началом работ стоит ознакомиться с порядовкой выбранного типа печи. Наглядные схемы подскажут, в каком порядке класть кирпичи.

После выбора вида грубки и ее порядовки можно приступать к инструкции, как построить в доме печь из кирпича. Это пошаговое руководство подойдет тем, кто хотел бы получить печное оборудование с варочной панелью.

На этом кладка печки своими руками из кирпича завершена. Далее нужно переходить к конструированию дымохода. Его выкладывают с первого ряда грубки и завершают там, где указано в порядовке. В приведенном примере это 26-й по счету ряд. Если есть необходимость, дымоход делается выше.

В третьем ряду дымохода нужно установить специальную дверцу. Она необходима для того, чтобы очищать его от продуктов сгорания. На 27-м ставят центральную заслонку. Начиная с 31-го ряда сечение начинают постепенно уменьшать, чтобы трубу можно было вывести наружу.

В месте, где труба из печи будет проходить через потолок, нужно проложить слой негорючего материала. Обычно используют керамзит и минеральные утеплители.

Варианты порядовки печей

Это основные популярные варианты. Стоит внимательно рассмотреть схемы перед началом строительных работ – в них поэтапно показано, как и в какой последовательности нужно класть материалы.

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

В некоторых конструкциях предусмотрена установка духового шкафа. Его нужно монтировать в таком месте, где его бы омывало максимальное количество потоков тепла. Оптимальная зона – переход от топки к теплообменнику. На боковые стенки горизонтального газохода укладывают уголки из металла. В точках, где духовой шкаф прикасается к стене, прокладывают асбестовый шнур или базальтовый картон в качестве уплотнителя.

Теплообменный регистр ставят в самой горячей зоне печки. Располагаться может в начале газохода, в задней части топки или под колпаком (для безоборотных вариантов).

Собрать печь из кирпича для частного дома – несложная задача. При наличии необходимых инструментов, схем и качественного материала можно сделать производительную и прочную грубку для регулярного использования.

График работыВыходные с 6 по 9 мая

• Размеры,мм.: 400х400х860
• Пульт управления: не в комплекте
• Встроенный парогенератор: Да

• Макс.объем парной (куб.м): 24
• Мощность, кВт: 15
• Размеры,мм.: 400х400х1130
• Пульт управления: не в комплекте
• Встроенный парогенератор: Да

• Макс.объем парной (куб.м): 30
• Мощность, кВт: 18
• Размеры,мм.: 400х400х1130
• Пульт управления: не в комплекте
• Встроенный парогенератор: Да

• Мощность, кВт: 21
• Размеры,мм.: 400х400х1130
• Пульт управления: не в комплекте
• Встроенный парогенератор: Да

• Размеры,мм.: 360х360х890
• Пульт управления: не в комплекте
• Встроенный парогенератор: Да

• Макс.объем парной (куб.м): 24
• Мощность, кВт: 15
• Размеры,мм.: 360х360х1160
• Пульт управления: не в комплекте
• Встроенный парогенератор: Да

• Макс.объем парной (куб.м): 30
• Мощность, кВт: 18
• Размеры,мм.: 360х360х1160
• Пульт управления: не в комплекте
• Встроенный парогенератор: Да

• Размеры,мм.: 360х360х890
• Пульт управления: встроенный
• Встроенный парогенератор: Да

• Мощность, кВт: 21
• Размеры,мм.: 360х360х1160
• Пульт управления: не в комплекте
• Встроенный парогенератор: Да

• Размеры,мм.: 415х280х540
• Пульт управления: Встроенный
• Встроенный парогенератор: Да

• Размеры,мм.: 405х295х590
• Пульт управления: Встроенный
• Встроенный парогенератор: Да

Сохраните себе эту страницу или покажите друзьям

Большинству из нас кажется, что топить печь очень просто. Кинул дрова, подложил бумагу, поджег и все. На самом деле это не так.

Подготовка печи

Для начала надо очистить топку и дымоходы от сажи и заделать все трещины. Затем проверить наличие кочерги, совка для уборки золы и толстых рукавиц для защиты рук от ожогов.

Заранее подготовленное топливо должно быть сухим. Пар от влажного топлива конденсируется на стенках печных каналов и остужает их. Уголь для топки должен быть качественным и без пыли.

Далее проверяем тягу в печи. После открытия заслонки дымохода, можно просто засунуть руку внутрь топки. Если ощущается дуновение воздуха, то все в порядке. Проверить тягу можно также горящей спичкой или бумагой.

Убедившись в наличии тяги, очищаем колосник и зольник.

Этапы топки печи

После подготовки приступаем к топке печи. Основные этапы работы с топливом:

• Растопка. Для растопки подойдут сухие остатки от рубки дров и работы с деревом: щепа, стружка, береста и мелкий хворост. Щепу можно строгать ножом от небольших сухих поленьев. Растопку укладывают на скомканную газету, добавляют сверху несколько крупных поленьев так, чтобы топка заполнилась на треть высоты, и поджигают.
• Подача основной закладки. Первую порцию топлива укладывают плотно, перекрывая всю площадь колосников. Последующие закладки нужно укладывать на крупные угли от предыдущих порций. От поверхности топлива до верха топки должно быть не менее 100 мм. Топочная дверь закрывается, а поддувальная — приоткрывается. Подачу воздуха регулируют печными задвижками.
• Процесс горения. При правильной подаче воздуха пламя соломенного цвета, а горящие дрова слегка потрескивают. Если пламя белого цвета, а в топке гудит, надо снизить подачу воздуха. Если огонь стал темно-красным и появился дым, подачу воздуха увеличивают. Идеально горят поленья одинакового размера. Для получения тепла необходимо регулировать задвижку на дымоходе, вьюшечную заслонку и дверцу поддувала, стараясь не допускать угарного газа в комнату, но и не выпуская при этом все тепло от горения.
• Завершение. Когда над углями исчезнет открытое пламя, нужно наполовину прикрыть вьюшечную заслонку и кочергой сдвинуть оставшиеся угли к центру колосника. После того, как окончательно исчезнет пламя, закрывают все дверцы и до конца вьюшечную заслонку. Если нет времени дожидаться сгорания углей, выгребите их из топки и закройте заслонки и задвижки.

Правила безопасности

Основными опасностями при использовании печей являются угарный газ и пожар. В целях безопасности соблюдайте несколько правил:

• осматривайте печь до розжига на наличие следов копоти;
• не используйте для розжига горючие жидкости;
• завершайте топку за 2 часа до сна;
• используйте топливо, соответствующее данному типу печи.

В заключение отметим, что кирпичные печи топятся по максимуму, а металлические печи — небольшими порциями во избежание коробления корпуса.

Садочными печами принято называть такие конструкции печей, в которых может разместиться один контейнер с мелкими заготовками,
корзина или несколько крупных штучных заготовок в относительно небольшом рабочем пространстве.
Размер камеры нагрева печи определяется максимальными габаритами изделий или загрузочной оснастки, то есть садки, с учетом оптимальных зазоров.
При этом загрузка и выгрузка заготовок может производиться с разных сторон.

Например, камерная печь может быть с двумя независимыми торцевыми заслонками. Основное отличие садочных печей от проходных, в том, что заготовки неподвижны в процессе термообработки.
Температура нагрева (температурный график) изменяется в одном и том же объеме рабочего пространства.
В садочных печах нагреть заготовки с нужной скоростью получается за счет мощности установленных нагревателей, а охладить, как правило,
с нужной скоростью не получится, если в печи не будет дополнительно предусмотрена специальная система охлаждения, что легко организуется в проходных печах.
В садочных печах выше точность нагрева, относительно проходных печей, из-за отсутствия влияния от соседних зон. Садочные печи, чаще всего выполняются с одной
или двумя зонами нагрева, исключения составляют только крупногабаритные печи. Скорость нагрева в садочных печах ориентировочно составляет: для электропечей
с загрузкой до 2т 180-220 °С/час, от 2 до 6т в пределах 150-200 °С/час; для конструкций с загрузкой выше 6т, скорость нагрева не превышает 90-120 °С/час.

Типы садочных печей

Наибольшее распространение получили печи камерного исполнения, как наиболее простые и универсальные. Например: камерные закалочные и отпускные электропечи, включая печные агрегаты,
в том числе с защитными атмосферами, камерные с выкатным подом, сушильные шкафы, различного исполнения и т.п. Садочные печи, камерного исполнения, способны проводить различные виды термической
обработки заготовок из металлов, где для локализации заготовок используется контейнер или корзина. Загрузка и выгрузка в таких печах производится горизонтально.

Шахтные электропечи, занимают меньше площади цеха и удобны при эксплуатации. Также получили широкое распространение, например такие печи как: закалочные, отпускные, цементационные, азотирования и т.п.

Шахтные печи используются для проведения различных видов термообработки, где заготовки складываются в корзины, или подвешиваются на специальные кронштейны с вертикальным размещением относительно камеры.
Одной из разновидностью садочных печей являются колпаковые и сундуковые печи.

В них заготовки или загрузочная оснастка размещаются на поду, а камера нагрева (колпак) перемещается, освобождая доступ к заготовкам.

Садочные печи относятся к универсальным и применяются от единичного до средне-серийного производства. Практически все садочные печи имеют унифицированный размерный ряд и изготавливаются серийно.

Конструктивные особенности

Топка — это сердце любого камина. Каминные топки по своей сути являются камерой сгорания топлива, вокруг которой уже создается декоративное решение в виде облицовки желаемого дизайна. Существует закрытый и открытий тип топок. Первый вид подразумевает то, что каминная топка со стеклом и дверцей предоставляет возможность закрывать камеру сгорания и обеспечивать предельно высокий уровень эксплуатации. Второй тип — открытая топка подразумевает отсутствие стекла и дверцы и возможность наслаждаться открытым огнем.

Существует большое количество конструкций топок, от которых зависят габариты и интерьерные особенности готового камина.

Перечислим существующие дровяные топки для каминов:

• узкие
• встраиваемые
• односторонние
• двусторонние
• трехсторонние
• четырехсторонние
• сквозные (тоннельные)
• полукруглые
• призматические
• панорамные (большие)
• вытянутые по вертикали
• прямоугольные
• с Г или П образным стеклом
• с водяным (гидро) контуром

От конструкции топки зависит количество стекол и дверец, метод установки и расположения в пространстве, интерьерные возможности. Топки также разделяют по методу открывания дверец — вверх или в бок. Существуют также комбинированные методы открывания.

Материал исполнения

Как теплотехнические характеристики, так и цена дровяной каминной топки будет зависеть от нескольких факторов, среди которых одним из главных является материал изготовления. Мировые разработчики отопительного оборудования применяют для производства корпуса топок чугун, сталь или котловую сталь. Как правило, один из этих материалов или их сочетание используется для производства внешнего корпуса и основных элементов конструкции. Внутренняя часть топки — камера сгорания всегда изготавливается из огнеупорных и теплоемких материалов, которые служат для усиления отопительного эффекта, а также для экономного и экологичного расхода топлива.

Камера сгорания футеруется одним или несколькими материалами из нижеследующего списка:

• чугун
• шамот
• кирпич
• керамика
• вермикулит
• композитные материалы

Параметры выбора

И дешевые каминные топки, и инсерты премиум-класса обладают базовыми характеристиками, которые следует учитывать при выборе оборудования. Так, при выборе топки любого класса и производителя нужно обратить внимание на вес и габариты изделия, на его конструкцию и метод установки (к стене, в угол, в центр помещения, между двумя комнатами, в нишу в стене). Важными параметрами выбора также являются: мощность топки, оснащение современными функциями, количество дверец и стекол, возможность разводки горячего воздуха по соседним помещениям или подключения гидро контура для создания автономной системы водяного отопления дома и горячего водоснабжения.

При выборе топки также нужно учитывать габариты и дизайн выбранной или планируемой облицовки, ее совместимость с требуемой топкой. Важным фактором также является необходимость или ее отсутствие по покупке и монтажу противопожарных стенок и изоляции, защитных предтопочных листов, установки фундамента. И, конечно, к любой дровяной топке требуется качественный и правильно установленный дымоход.

Современные каминные топки

Благодаря тесному многолетнему сотрудничеству компании «Домотехника» с ведущими мировыми производителями, наши клиенты имеют возможность купить топку для камина в интернет-магазине в широком ценовом диапазоне, различных конструкций, габаритов, мощности и комплектации. Модельный ряд включает в себя современные топки как премиум-класса, так и эконом сегмента. Вся продукция отвечает международным стандартам эксплуатационной безопасности, качества и надежности, имеет официальные гарантии и продолжительный срок службы.