Классика среди отопительных устройств! Схема твердотопливного котла, его размеры

Твердотопливный (ТТ) котёл – энергонезависимый компонент автономной системы отопления. Он продолжает нагревать теплоноситель даже при перебоях с подачей электричества или газа.

Прибор «заправляют» не только древесиной, но и другим сырьём: торфом, щепой, опилками, углем, пеллетами (гранулами).

Такие отопительные системы часто устанавливают в домах небольших населённых пунктов, где отсутствуют центральные коммуникации.

• Принцип работы твердотопливных котлов
• Популярные схемы твердотопливных котлов и их особенности
• Как выбрать проект и построить устройство своими руками
• Как правильно подключить прибор к отопительной сети
• Распространённые проблемы и их решение
• Полезное видео
• Плюсы и минусы твердотопливного котла

Принцип работы твердотопливных котлов

Котлы имеют модульную конструкцию, состоящую из нескольких устройств в одном корпусе:

• теплообменника;
• топки с дверцей;
• колосниковой решётки;
• зольника с люком для прочистки;
• терморегулятора.

Отопительный котёл работает по следующему принципу:

• В камеру загружают топливо, поджигают. Дрова или альтернативные материалы сгорают, образуя СО.
• Температура воздуха увеличивается и газы поднимаются выше в дымоход.
• Горячие воздушные потоки, вытесняя холодные, перемещаются по отопительной сети.
• По мере их продвижения жидкость в теплообменнике нагревается.

За подведение воды отвечает впускной патрубок, а за поступление горячего носителя в радиаторы — коллектор обратки. Обе точки подключения контура рекомендуют оборудовать температурными датчиками.

Популярные схемы твердотопливных котлов и их особенности

Проекты ТТ котлов в основном различают по:

• направлению сжигания топлива;
• материалу;
• дополнительным функциям.

Чаще используют чертежи котлов с верхним или нижним горением. Котлы строят из кирпича и/или металла. При необходимости, систему оборудуют варочной панелью.

С верхним горением

Стандартные модели котлов имеют вертикальную цилиндрическую конструкцию с теплообменником, устроенным по типу «водяной рубашки».

Фото 1. Три твердотопливных котла верхнего горения. Устройства имеют цилиндрическую форму.

Кислород в котёл подаётся сверху вниз через телескопическую трубу. В таком же направлении в котле происходит и сгорание топлива.

По мере прожигания дров, подвижный распределитель постепенно опускается под воздействием собственного веса. Под давлением начинается тление следующей части древесной массы в закладке. Топливо сжигается поэтапно и выделяет большой объем газа.

Нижнего горения

В конструкции котла чаще используют две камеры:

• Топочная с вертикальной или горизонтальной закладкой. В ней происходит сжигание дров.
• Секция дожига. Здесь углекислый газ, выделяемый древесиной, сгорает полностью, нагревая воздух и теплоноситель.

Поэтапное сжигание топлива в традиционных схемах твердотопливных котлов обеспечивает обратная тяга. Пламя охватывает только нижний слой. По мере его прогорания, верхний объем закладки опускается на место углей, а последние ссыпаются в зольник. В котлах из чугуна устанавливают «рубашку» вокруг камеры закладки, в стальных используют «змеевик».

Справка. Чтобы исключить потерю энергии в твердотопливных котлах, секцию дожига отделывают шамотным кирпичом. Устанавливать вентилятор для принудительной тяги при сборке необязательно.

С варочной поверхностью

Технически приборы напоминают обычную дровяную печь. Котлы выполняют сразу несколько функций:

• отапливают помещение посредством конвекции или теплоносителя;
• греют воду проточным способом при наличии соответствующего контура и подключения к сети ГВС;
• выполняют функцию плиты.

Фото 2. Твердотопливный котёл с варочной поверхностью. Конфорки устройства изготовлены из чугуна.

Учитывая склонность стали к деформации, под варочную поверхность в котле используют чугун. Для изготовления теплообменника котла подходит любой металл достаточной прочности. Конструкцию регистра выполняют по схеме змеевика или «водяной рубашки». Панель под плиту оборудуют непосредственно над камерой сгорания топлива.

Вам также будет интересно:

Из кирпича, его размеры

Устройства этого типа котла представляют собой обычную печь с теплообменником внутри. Есть два варианта установки регистра в котле:

• В системе дожига. Из-за меньшей температуры нагрева воды, такой метод чаще применяют в хозяйственных и подсобных помещениях малой площади.
• В зоне горения закладки. В этом случае необходимо увеличить габариты камеры. Основа для регистра — жаростойкая сталь толщиной от 3 миллиметров и более.

Котлы работают по принципу пиролиза. Продукты горения выводятся за счёт естественной тяги через дымоход.

Типовая конструкция котла включает:

• бункер — камеру для закладки топлива;
• колосники для подачи воздуха в топку;
• теплообменник в виде трубчатого змеевика или накопительной ёмкости;
• дымоход для выведения газов;
• механический регулятор тяги.

В бытовых котлах на 25 кВт используют детали следующих размеров:

• контроллер контура — 1039 мм;
• загрузочный люк — 1190 мм;
• дверца зольника — 430 мм;
• дымосос — 618 мм;
• муфта — 1289 мм;
• аварийный патрубок — 1101 мм;
• выход в сеть — 880 мм;
• обратка — 41 мм;
• расширительный бак — 990 мм.

Размер элементов котла напрямую зависит от мощности оборудования.

Справка. Кирпич — слабый проводник тепла. Он сохраняет энергию с минимальными потерями, хорошо нагревает воздух и воду в регистре.

Как выбрать проект и построить устройство своими руками

При разработке чертежа котла учитывают следующие характеристики:

• Площадь отапливаемого объекта. От неё зависит необходимый диапазон мощности и (иногда) тип топлива.
• Высота потолков. Показатель принимают во внимание при разработке вентиляции и дымовой трубы.
• Уровень теплопотерь здания. Определяют с учётом толщины стен и перекрытий, типа материала в основе сооружения. На теплопотери также влияет количество и размер проёмов — окон и дверей.

Проще и безопаснее заказать профессиональную схему котла. При отсутствии такой возможности используют стандартную формулу: 1 кВт номинальной мощности на каждые 10 квадратных метров площади, при высоте потолков равной 3 м. К результату прибавляют запас 1—2 кВт.

В проекте пиролизного котла обязательно присутствует труба для подачи воздуха и груз, который оказывает давление на топливо при горении. Ёмкость топочной камеры котла рассчитывают с учётом типа оборудования и удельной теплоты сжигания, чтобы обеспечить оптимальную частоту загрузки.

Материалы и инструменты

Проще и быстрее сделать пиролизный котёл из использованного газового баллона. Помимо него, понадобятся:

• металлические листы на основе углеродистой 5-миллиметровой стали;
• обрезок уголковой трубы D110—120;
• труба под воздуховод D80—90;
• труба под стояк дымохода D120—140;
• переходник для труб соответствующего диаметра;
• асбестовый шнур или стеклоткань;
• металлические уголки под ножки котла;
• обрезки стального прутка и лента 1х50 мм;
• сухая бетонная смесь для строительства фундамента.

Из инструментов используют электросварочный аппарат, болгарку и углошлифовальную машину. Заранее подготавливают 10—12 шлифовальных кругов для зачистки стыков и швов котла.

Крупные отверстия выполняют газовым или плазменным резаком. Также понадобится стандартный набор слесарных инструментов. Чтобы заготовки были точными и ровными, предварительно размечают материал маркером.

Конструкция из газового баллона

Перед использованием из ёмкости стравливают остатки пропана и промывают. Для этого:

• Выкручивают фиксирующие болты на горловине, сливают газолин.
• Баллон заполняют водой и выдерживают 2—3 дня.

Фото 3. Чертёж твердотопливного котла из газового баллона. Устройство демонстрируется с разных сторон.

Чтобы подготовить топочную камеру для котла, изделие распиливают болгаркой по поперечной линии «плеч» ёмкости. Длина полученного цилиндра составляет около 130 см — в этой секции происходит розжиг топлива.

Важно! Отпиленную горловину не выкидывают. Она пригодится в качестве крышки для готового котла.

Для топки котла изготавливают колено-вытяжку:

• В боковой стенке баллона вырезают отверстие под уголковую трубу D110—120 и выводят её перпендикулярно цилиндру.
• На верхний край устанавливают переходник, уплотняют асбестовым шнуром или стеклотканью.
• Через переходник к трубе подключают стояк дымохода из трубы большего диаметра — 120—140 мм.

Фото 4. Чертёж котла на твёрдом топливе, изготавливаемого из газового баллона. Указаны размеры устройства.

За счёт разницы в ширине эффективность оборудования возрастает.

Из горловины делают крышку для котла:

• Для удобного использования к заготовке приваривают ручки из металлического прутка.
• По центру устанавливают короткий патрубок, направляющий «поршень».
• В патрубке резаком выполняют отверстие под систему воздуховода из разграничительной пластины с телескопической трубой.

По краю цилиндрического корпуса котла в месте соединения с крышкой приваривают металлическую ленту, чтобы ограничить сдвиг горловины. Под разграничитель используют один из двух «блинов», полученных при вырезке отверстий под цилиндр. Эта деталь отделяет горящий газ от топлива:

• Заготовку обтачивают, чтобы уменьшить диаметр на 1/20 часть и оставить зазор между её краями и стенками баллона.
• К пластине приваривают лопасти из металлической ленты в количестве 6 единиц. Они обеспечивают равномерное прогорание дров в топке и дожиг древесных газов.
• Посередине выполняют отверстие и приваривают трубу.

Готовый разграничитель с трубой воздуховода устанавливают в крышку через вырез. Система обеспечивает необходимую подачу кислорода в топку котла сверху вниз.

Справка. По желанию, в центре распределителя устанавливают вторую менее широкую пластину с отверстием D30—40 мм. Благодаря ей, между топливной массой и лопастями сохраняется промежуток для беспрепятственного вывода газов.

Большую эффективность можно получить, если дополнить котёл «водяной рубашкой». При наличии контура, твердотопливный котёл одновременно прогревает сразу несколько комнат. Теплообменник в котёл устанавливают двумя способами:

• на корпусе;
• на дымовой трубе.

Воплотить схему по первому методу проще. Чтобы подготовить теплообменник (внешний корпус), из листов стали вырезают 6 металлических пластин:

• квадратные 600х600 мм — х2;
• прямоугольные 120х60 мм — х4.

Элементы конструкции котла собирают по следующей схеме:

• В центре пластин 600х600 мм выполняют круглые отверстия точно под наружный диаметр цилиндра.
• Все заготовки сваривают. Из квадратных делают дно и крышку котла, из прямоугольных — стенки.
• Полученную «рубашку» надевают на цилиндр, а все открытые торцевые части закрывают обрезками металла.
• В верхней части выполняют отверстие под входной, а в нижней — под выходной патрубки. Через них устройство подключается к отопительной системе.

КПД пиролизных котлов 85%. Такая эффективность использования котла достигается только за счет оптимального качества дров — в этом случае дрова должны быть максимально сухими. Котёл монтируют на высоту не менее 50 см относительно уровня пола на ровном основании из бетона. Между «рубашкой» и стеной оставляют зазор. В конструкции используют жестяную дымоходную трубу с выводом в потолок и крышу котельной. Оптимальная длина — 2 метра.

Как правильно подключить прибор к отопительной сети

В описанной конструкции чаще используют принудительную схему обвязки посредством двух патрубков. Первый подключают к подающему контуру, а второй — к обратному.

Порядок действий выглядит следующим образом:

• Оба патрубка обвязывают льняной паклей. Обмотку покрывают герметиком.
• Сверху устанавливают уголок, прикручивают бочонок с ниппелем.
• Все детали плотно стыкуют и подключают к крану, участки с резьбой обрабатывают герметиком.
• Водяной контур подсоединяют к трубам для циркуляции теплоносителя посредством муфты и гайки.

Перед запуском отопительной системы выполняют тестовую проверку, чтобы убедиться в отсутствии протечек.

Распространённые проблемы и их решение

Неисправности в работе котла чаще возникают по причине нарушений, допущенных при:

• выборе дымохода;
• сварке труб «рубашки»;
• резьбовом соединении;
• расчёте наклона теплообменника.

Если после загрузки сырья в котёл появляется дым, то проблема заключается в тяге. Она же препятствует нормальному горению топлива в котле.

Внимание! Перед строительством необходимо получить консультацию инженера для расчёта высоты и диаметра конструкции.

При образовании смолистых выделений в котле рекомендуют:

• увеличить рабочую температуру до 75 или более градусов;
• почистить внутренние стенки камеры;
• поддерживать температуру воды в обратке на уровне от 55 и более градусов 3-ходовым клапаном.

Сырые или недостаточно калорийные дрова часто мешают равномерному сжиганию и обогреву помещения.

Полезное видео

https://www.youtube-nocookie.com/embed/JbcFAiTwMw0?rel=0

Плюсы и минусы твердотопливного котла

Отопительные котлы на твёрдом топливе выгодно отличаются от альтернативных моделей:

• дрова стоят дешевле газа и электроэнергии;
• на растопку идут и древесные отходы — стружка или опилки;
• помещение прогревается равномерно и остывает дольше;
• котёл легко подключить и к ГВС, и к отопительной сети;

Недостаток конструкции в необходимости постоянно следить за тем, чтобы котёл не перегревался. Дрова подкладывают вручную по мере прогорания топлива. Одной загрузки в котёл в среднем хватает на 2—4 часа. Кроме того, котёл нуждается в регулярной чистке из-за быстрого скапливания сажи в дымоходе и на стенках корпуса.

Главная » Топливо » Расчет расхода дров на отопление частного дома

Расчет расхода дров на отопление частного дома

Домовладельцу, установившему твердотопливный котел, важно знать ожидаемый расход дров на отопление дома. Дрова – это не газ и не электричество, их необходимо заготовить заранее, дабы пройти отопительный сезон без проблем и непредвиденных затрат. Расчет потребного количества топлива на зиму также представляет интерес для тех, кто только собирается перейти на дровяное отопление и хочет рассчитать его стоимость.

Что нужно знать для расчета

Перед тем как рассчитать топливо на весь сезон, нужно уточнить ряд моментов, поскольку расход дров зависит от нескольких факторов. Вот перечень вопросов, требующих ответа:

• Сколько тепла необходимо на отопление загородного дома в вашем районе проживания?
• Древесину какой породы планируется сжигать?
• Какова влажность этой древесины? Она свежесрубленная, полусухая или успела пролежать год-два?
• Какова эффективность (КПД) вашего отопительного агрегата? Указывается в паспорте на твердотопливный котел или печь.

Вы скажете — чем собирать все эти данные, проще воспользоваться онлайн-калькулятором расхода топлива. Но не все так просто, представленные на разных сайтах калькуляторы – это программы, написанные людьми. Результаты расчетов нужно проверять, дабы удостовериться в их правильности. Лучший способ – рассчитать количество дров и стоимость отопления самостоятельно, а уж потом цифры для верности можно прогнать на любом онлайн-калькуляторе.

Расход тепловой энергии на обогрев частного дома определяется расчетом, выполняемым специалистами, либо методом укрупненного вычисления. Для большинства домовладельцев более приемлем второй вариант, так как за первый приходится платить. Суть его такова: на отопление 100 м² площади здания, находящегося в умеренной климатической зоне, в самые холодные дни отводится 10 кВт/ч теплоты. Учитывая изменение температуры за отопительный период, средний расход в течение сезона составит 5 кВт/ч.

Разные породы древесины выделяют при сжигании различное количество тепловой энергии, вот почему важно знать об этом заранее. Ниже в таблице указана теплотворная способность дров разных пород, отнесенная к мере объема – 1 м³:

Как видно из таблицы, на теплотворную способность оказывает влияние и влажность древесного топлива. Чем дрова суше, тем больше энергии можно получить с единицы объема. Оно и понятно: при горении сырой древесины часть теплоты затрачивается на испарение влаги и не идет на отопление дома.

Показатель эффективности (КПД) дает понять, какую часть тепловой энергии от сжигания топлива котел способен направить в систему отопления, выбрасывая остальное в дымоходную трубу. Эта величина прописана в техническом паспорте каждого теплогенератора. Для тех, кто еще не приобрел дровяной источник тепла, приведем показатели КПД для различных отопителей:

https://youtube.com/watch?v=8TEgdIJRlZA%3Ffeature%3Doembed

Как рассчитывается топливо на сезон

Есть методика, согласно которой вычисляется количество дров на получение 1 кВт теплоты, после чего рассчитывается общее потребление горючего. Но это сложный путь, для определения расхода дров твердотопливным котлом или печью мы предлагаем воспользоваться более простой формулой:

В этой формуле:

• V – искомый расход дров в кубах за 1 месяц;
• Q – количество теплоты, необходимое на обогрев дома, кВт/ч;
• q – теплотворная способность 1 кубометра той или иной породы древесины в зависимости от влажности, кВт/м³;
• КПД – эффективность дровяного теплогенератора, указанная в процентах.

Результатом расчета станет объем чистой древесины, но никак не колотые дрова либо цилиндрические поленья. Понятно, что плотность складского кубометра (складометра) отличается от чистой плотности вещества, поэтому полученный объем следует поделить на переводящий коэффициент. Это так называемый коэффициент полнодревесности, чьи значения для разных видов колотых дров представлены в таблице:

Зная потребление дров за 1 месяц, несложно посчитать их расход и финансовые затраты на отопление за весь сезон, умножив результат на количество месяцев в отопительном периоде.

Пример расчета для дома 100 м²

Чтобы прояснить порядок расчетов, стоит их рассмотреть на примере загородного дома площадью 100 м² и расходом тепла на отопление 5 кВт/ч в среднем за сезон. Предположим, что в традиционном котле с КПД 75% сжигаются дрова березовые колотые длиной 60 см, имеющие влажность 50% (свежесрубленные). Взяв из приведенной выше таблицы значение теплоты сгорания для сырой березы 2371 кВт/м³, подставляем данные в формулу:

V = 720 х 5 / (2371 х 0.01 х 75) = 2.02 м³

Далее, нужно узнать реальный месячный объем березовых поленьев, выраженный в складометрах. Находим во второй таблице коэффициент перевода, для колотых дров лиственных пород длиной 0.6 м это 0.71. Определяем реальный объем топлива:

2.02 / 0.71 = 2.85 м³

При длительности отопительного сезона 6 месяцев придется сжечь 2.85 х 6 = 17.1 м³ сырой березы. Теперь можно провести проверку онлайн-калькулятором на этом интернет-ресурсе. Показания калькулятора отличаются от расчетных в меньшую сторону – 2.8 м³ березовых поленьев нужно на 1 месяц, на зиму – 2.8 х 6 = 16.8 м³.

Если нормально сложить поленья, привезенные навалом в кузове самосвала, то они займут немного меньше места

Поскольку результаты ручного и программного расчета могут отличаться между собой, рекомендуется опираться на больший, чтобы не вышло казуса с нехваткой дров в конце зимы – начале весны. Также напрашивается вывод, что гораздо выгоднее брать сухие дрова либо хорошенько высушивать их под навесом в течение 1–2 лет. Мало того, что сырого дерева понадобится много и топить придется чаще, так еще и весь топливный тракт котла вместе с дымоходом покроется толстым слоем сажи, снижающим КПД теплогенератора.

https://youtube.com/watch?v=CprrBNVZIw4%3Ffeature%3Doembed

Навигация по записям

В статье подробно рассказывается как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, только на первый взгляд кажется трудным и неповторимым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать ничуть не хуже, чем у мастеров, главное внимательно смотреть видео.

Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел с верхним горением

Этот агрегат отличается от предыдущих — во-первых, формой (он круглого сечения и может быть изготовлен из труб разного диаметра), во-вторых, способом сжигания в нем топлива (оно в нем сжигается сверху-вниз). Для того, чтобы обеспечивать такой процесс горения необходимо обеспечить подачу воздуха сверху, непосредственно к месту горения. Эту функцию здесь выполняет воздухоподающая телескопическая труба, которая поднимается вверх при загрузке топлива и опускается вниз после поджигания топлива. При его постепенном сгорании труба под своим весом опускается вниз.  В нижней части трубы для обеспечения равномерной подачи воздуха приваривается «блин» с лопастями.

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

Чертеж котла на твердом топливе верхнего горения

1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

Котлы шахтного типа

Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова  сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

• Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
• Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
• Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
• Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
• Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
• Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс изготовления котла своими руками.

Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

• Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
• Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
• 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
• Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
• Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
• Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
• Стальная полоса 20х3 мм.
• Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
• Асбестовый шнур для герметизации проемов.
• Ручки для дверок заводского изготовления.

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Самодельный котел из листового металла

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

• Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
• Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
• Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
• Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
• Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.

Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.

За информацию для статьи, благодарим наших коллег: microklimat.pro,v-teple.com

Коэффициент полезного действия твердотопливных котлов во многом зависит от интенсивности отдачи тепла газов горящих дров теплообменнику. Конструкторы приняли меры для его повышения за счет размещения теплообменника в наиболее оптимальных местах, увеличения его площади и выборе необходимой геометрии. Со временем поверхности теплообменника покрываются сажей и смолой, они плохо проводят тепло и, соответственно, оказывают отрицательное влияние на характеристики теплоотдачи. Периодическая чистка котла является обязательным условием улучшения его эксплуатационных характеристик.

Эффективные способы очистки

В сети рекомендуют несколько методов очистки поверхности топочной камеры, не все они эффективные и основываются на практическом опыте. Рассмотрим самые распространенные, обратим внимание как на более эффективные методы, так и на менее эффективные.

Плоским скребком

Скребок делается из листового металла, размеры подбираются с учетом параметров топки и теплообменников котла. Скребок приваривается к металлической ручке под углом 90°, длина ручки выбирается по размерам котла. Размеры скребка подбираются с таким расчетом, чтобы он мог очищать сажу и смолу во всех местах теплообменника. Но этим приспособлением можно очищать лишь ровные плоские поверхности, а есть котлы с теплообменниками трубчатого вида, такие варианты очищают другими приспособлениями.

Специальным металлическим ершом

Их продают в специализированных магазинах. Специальные ерши имеют различную форму и размеры, широкий выбор дает возможность останавливаться на оптимальном для каждого котла виде. Недостаток всех ершей – некачественный металл изготовления проволоки. Производители пытаются экономить на стоимости проволоки и используют материалы из низколегированных марок сталей. Такие ерши быстро выходят из строя, как правило, после одного-двух раз применения изделия теряют свои первоначальные характеристики и подлежат замене.

Щеткой по металлу

Для изготовления щеток по металлу используются качественные марки стали, они выдерживают значительные нагрузки и не теряют своей формы. И по стоимости щетки дешевле специальных ершиков, что также надо иметь в виду. Практики рекомендуют приваривать на ручки сразу две щетки, проволоку направлять в противоположные стороны. Можно экспериментировать с углами расположения и размерами. Очень эффективное приспособление для очистки котлов, опытные пользователи котлов отдают предпочтение именно таким приспособлениям.

Современными химическими средствами

Производители продвигают свои товары мощной рекламой, но фактические их характеристики не отвечают обещанным. Следует помнить, что нет «волшебных» средств, не существует таких составов, которые можно просто насыпать и через некоторое время вся смола и сажа исчезнут.

Важно: Химические средства самостоятельно не очищают твердотопливные котлы от сажи и смолы, а только облегчают их механическое удаление. Без ручных методов не обойтись.

Поможем подобрать котел за 2 минуты!

Для этого ответьте всего на 3 вопроса.

Как работают химические очистители? Они не выпаливают сажу и смолу, не смывают ее и не удаляют с поверхностей. Средства вступают в реакцию с водой, содержащейся в смоле и связывают влагу. Смола становится очень хрупкой, расслаивается, значительно уменьшается адгезия с металлическими поверхностями. Такое стояние намного облегчает последующее механическое удаление.

Непонимание принципов действия химических очистителей становится причиной неправильного использования. Средства нельзя сыпать на большой огонь во время интенсивного горения дров – химия сгорит и удалится с дымом, эффекта не будет. Применять средства следует после полного выгорания дров до состояния тлеющей золы. Рекомендуется порцию заворачивать в бумагу, а не рассыпать мелким слоем.

За счет такого подхода увеличивается время реакции и улучшается результат. Дело в том, что абсолютно сухих дров не бывает, при горении они высыхают, в газах всегда есть пары воды. Вода, которую связывает химия, опять появляется. Зола полностью сухая, во время тления пар больше не выделяется. Как следствие, химические вещества связывают остатки воды в смоле и саже, появляется положительный результат. Таким же свойством обладает и дешевый картофельный крахмал. Можно пользоваться и картофельными очистками, но в них мало крахмала и эффективность метода низкая.

Как не надо чистить

К сожалению, в сети встречается и откровенно «вредная» информация по способам очистки котлов. Рассмотрим наиболее распространенные примеры.

Парогенератором

Предполагается, что нагретый пар очистит поверхности камеру от сажи и смолы, смягчит твердые отложения и облегчит их удаление механическим методом. Дополнительно сделает дезинфекцию, уничтожит грибки и плесень. Такая информация вызывает только улыбку, пишущие ее люди совсем не понимают, о чем они говорят. На практике все наоборот. Пар конденсируется на поверхности металла и превращает пылевидную легко удаляемую механическим способом сажу в плотную корку.

На смолистые вещества он вообще не влияет, а незначительное кратковременное смягчение смол усложняет удаление механическими способом. Влажный металл быстрее окисляется, что сокращает время эксплуатации котла. Еще один вопрос – откуда взять мощный парогенератор? Бытовые годятся только для глажки белья и очистки пылесосами мягких половых покрытий.

Сильным пламенем

Рекомендуют использовать для этих целей дизельное топливо или бензин. Под воздействием сильного пламени все загрязнения полностью сгорят и очистят поверхности. Так делать категорически нельзя. Почему? Пары бензина при нагреве образуют взрывоопасную смесь, они могут взорваться с крайне негативными последствиями. Что касается дизельного топлива, то для его полного сгорания, кроме высокой температуры, необходимо мелкое распыление. Такие условия в топочной камере создать невозможно, а неполное сгорание приводит к еще большему отложению нагара на поверхностях котла.

Народными методами

Есть советы периодически протапливать котел максимально сильным горением дров, периодически протапливать сухими осиновыми дровами. У них максимальная теплоемкость, сильное пламя выжигает сажу и смолу. И этот метод неэффективен, это заблуждение. Во-первых, наиболее качественные дрова дубовые или буковые, осиновые по этому параметру намного хуже. Во-вторых, поверхность металла никогда не нагреется до очень высокой температуры, при которой загорится смола, она постоянно охлаждается водой. Производить данные манипуляции при слитом теплоносителе чревато перегревом и деформацией металла, появлением трещин в сварных швах.

Раньше такой способ некоторые применяли для быстрой и легкой очистки кирпичных дымоходов по время отопительного сезона. Они нагревались сильным пламенем до температуры горения смолы. Но негативных последствий таких решений намного больше, чем позитивных. Применять его для периодической очистки дымохода тоже не рекомендуется. Тем более, если он сделан из металла и утеплен.

Еще один странный совет – бросать на огонь поваренную соль. Она попадает на поверхность котла и разъедает сажу и смолу. Такие советы могут давать лишь те, кто совсем не знаком с азами химии. Кроме вреда в виде ускорения окислительных процессов металла, никакого заметного эффекта не будет.

Практические советы

Для ускорения и облегчения процесса очистки необходимо выполнять следующие рекомендации.

• Размеры скребков и щеток надо подбирать с учетом параметров и конфигурации топочной камеры и теплообменников.
• Котел желательно чистить ежегодно перед отопительным сезоном. Одновременно необходимо проверять состояние дымохода и тяги.
• Не всегда следует доверять рекламным буклетам производителей химии или специальных приспособлений. Практика доказала, что они далеки от фактических возможностей.
• Не стоит добиваться идеальной чистоты металла, это непродуктивная потеря времени и усилий.
• Металлические ручки лучше делать из трубы небольшого диаметра. Она намного легче строительной арматуры, что облегчает процесс чистки. Кроме того, трубка имеет высокие показатели устойчивости на изгиб, что также положительно влияет на качество работы.

И последнее. Обязательно надо принимать все меры для уменьшения загрязнения помещений: не допускать разнос сажи по помещению сквозняками, уменьшать количество попаданий на половые покрытия, предупреждать засорения приборов и датчиков. Предупредить загрязнения всегда легче, чем потом удалять сажу с различных поверхностей.

Как уменьшить количество сажи и смолы

Лучший и очень простой способ поддержания максимального коэффициента полезного действия твердотопливного котла и сократить время на его обслуживание -минимизировать скорость появления смолы и сажи на поверхностях теплообменника. Полностью исключить этот процесс невозможно из-за химического состава древесины и особенностей процесса горения. Но есть несколько простых правил:

• использовать дрова лиственных твердых пород, минимизировать количество хвойных;
• для топки применять только хорошо просушенные дрова;
• правильно регулировать тягу дымохода, обеспечивать достаточное количество воздуха для максимального сгорания смол.

Желательно иметь запас дров на несколько дней непосредственно у котла – они лучше просушатся.

Надо правильно выбрать между скоростью горения и количеством сажи и смолы на стенках котла. Длительное горение имеет много преимуществ: есть возможность подключить автоматику, увеличить время горения, регулировать температуру нагрева теплоносителя. Не надо дежурить у котла и постоянно подбрасывать топливо. Но такие преимущества можно получить только за счет появления определенных проблем. Одна из них – ускоренное образование на стенках сажи и смолы.

Как сделать расчет мощности котла отопления самостоятельно

Представить комфортный и уютный дом без тщательно продуманной и запроектированной системы теплоснабжения невозможно. На этапе составления проекта домовладения владельцу недвижимости необходимо выбрать тип оборудования для создания отопительной конструкции.

Правильно выполненный расчет мощности котла отопления является непременным условием эффективной работы системы. При проведении вычислений и для качественного монтажа нужно учитывать особенности, которые имеет каждый вид отопительного оборудования.

Особенности расчета мощности котла отопления

Когда производят расчет мощности отопительного котла, используют следующие величины:

• S – площадь помещения;
• W уд – удельная мощность агрегата на 10 «квадратов» отапливаемой площади. При проведении вычислений учитывают поправочный коэффициент в зависимости от климата конкретного региона.

Удельная мощность составляет:

• для южных регионов России — 0,7 – 0,9 кВт;
• для северных регионов России — 1,5 к — 2,0 кВт;
• для Московской области и Москвы — 1,2 — 1,5 кВт.

Расчет мощности котла отопления выполняют согласно формуле:

В ряде случаев можно воспользоваться упрощенным вариантом вычислений, принимая Wуд. за величину, равную 1. В итоге теплоотдачу агрегата определяют из расчета 10кВт на 100 «квадратов» площади. Для получения более реального результата к предварительному итогу добавляют примерно 15%.

Пример вычислений мощности котла

На наглядном примере будет показано, как рассчитать мощность котла для дома и интенсивность теплоотдачи. Исходные данные выглядят следующим образом: площадь отапливаемых помещений в доме равна 100м²; строение расположено в Московской области (Wуд. составляет 1,2кВт). Если подставить данные значения в формулу, результат будет выглядеть так: W котла = (100х1,2)/10 =12 кВт (детальнее: «Правильный расчет тепловой мощности системы отопления по площади помещения «).

Выполнение расчетов для разных типов котлов

То, насколько эффективно будет обогревать дом система отопления, зависит от правильности выбора соответствующего оборудования и от того, насколько точно сделан расчет тепловой мощности котла.

В том случае, когда теплоотдача отопительной конструкции определена неверно, негативных последствий не избежать. При недостатке тепловой мощности в зимнюю стужу в доме будет холодно, а при избыточной производительности теплоагрегата перерасход энергии приведет к лишним денежным затратам. Избежать проблем поможет знание, как рассчитать мощность отопительного котла в зависимости от вида используемого топлива.

Нагревательные приборы, вырабатывающие тепловую энергию, бывают:

• твердотопливными;
• электрическими;
• жидкотопливными;
• газовыми.

Фото, как выглядит каждый тип котлов, можно увидеть в статье. Выбор конкретной модели с соответствующими параметрами во многом зависит от региона местонахождения дома и развития инфраструктуры в населенном пункте. Также большое значение имеет возможность приобретать тот или иной вид топлива и его стоимость.

Расчет мощности твердотопливных котлов

Приборы, работающие на твердом топливе, имеют ряд особенностей:

• незначительная популярность;
• доступность;
• возможность функционировать в автономном режиме, что предусмотрено в современных моделях;
• недорогая эксплуатация;
• необходимость иметь подсобку для хранения топлива.

Делая расчет мощности отопления с использованием твердотопливного котла, следует учесть, что в течение суток температура в помещении будет меняться в пределах 5 градусов. По этой причине такая отопительная конструкция не относится к лучшему выбору и при возможности от нее желательно отказаться.

Когда другого варианта системы отопления нет, есть два способа как нивелировать имеющиеся недостатки:

• задействовать термобаллон для регулировки подачи воздуха, что позволяет сделать более продолжительным время горения топлива и сократить количество топок;
• применить водяные теплоаккумуляторы, которые подключают к системе обогрева. Это позволяет снизить энергозатраты, а значит сэкономить топливо.

В результате предпринятых мер производительность твердотопливного агрегата для обогрева частного домовладения будет уменьшена. Эффект от них нужно учитывать, когда требуется рассчитать мощность котла отопления и всей системы отопления.

Расчет мощности электрических котлов

Электрокотлы для обогрева частных домов обладают такими особенностями:

• высокая стоимость топлива, в данном случае электроэнергии;
• экологичность;
• простота управления;
• возникновение проблем с функционированием по причине возможных перебоев в сети;
• компактные параметры.

Все эти нюансы следует принять во внимание при расчете мощности электрического отопительного котла, поскольку он должен надежно и эффективно функционировать на протяжении длительного времени.

Мощность жидкотопливных котлов

Теплоагрегаты, работающие на жидком топливе, отличаются следующими характеристиками:

• приборы удобны в эксплуатации;
• загрязняют окружающее пространство;
• потребуется оборудовать место для хранения топлива;
• они обладают повышенной пожаробезопасностью;
• высокая цена жидкого топлива.

Мощность газовых котлов

До того, как подобрать котел по мощности, функционирующий на газу, владельцу дома необходимо обеспечить подводку топлива от центрального газопровода (детальнее: «Как сделать расчет мощности газового котла «). Данные агрегаты считаются оптимальным вариантом для создания системы теплоснабжения. Газовые бытовые котлы:

• безопасны в эксплуатации;
• являются приборами, простыми в работе;
• для них не требуется место для хранения топлива;
• имеют доступную стоимость;
• экономичны.

Расчет радиаторов отопления

Перед тем, как приобрести радиатор отопления и установить его самостоятельно, необходимо правильно выбрать прибор, исходя из мощности. Произвести расчеты данного параметра несложно. Последовательность действий следующая:

• допустим, батарею отопления планируют смонтировать в комнате высотой 3 метра и площадью 15 м². Объем помещения будет равен 3х15 = 45м³;
• учитывая, что на обогрев кубометра комнаты в средней полосе страны нужно потратить 41 ватт, можно узнать требуемую производительность радиатора 41х 45 = 1845 ватт;
• теперь следует определиться с количеством секций для батареи отопления. Зная, что каждый такой элемент алюминиевого или биметаллического радиатора имеет теплоотдачу, равную 150 ватт, это будет сделать легко. Полученную производительность 1845 ватт нужно разделить на 150 ватт. Таким образом, количество секций составит 12,3. Результат округляют до 13;
• к цифре 13 следует добавить 15%, чтобы сгладить недостаток тепла в случае аномально холодной зимы. Получится 1,95 или 2 секции;

Разобравшись как выбрать мощность котла и радиатора отопления, каждый хозяин собственного домовладения может обеспечить себя эффективной и одновременно экономичной системой отопления. Тогда всегда в доме будет комфортная и уютная обстановка при минимальных затратах.

Видео-советы по расчету мощности котла отопления:

Расчет мощности твердотопливного котла

Таким вопросом задаётся практически каждый, кто хочет обзавестись твердотопливным котлом горения. Никто не хочет переплачивать за ненужную мощность котла, впрочем как и каждый не хочет прогадать и потом мёрзнуть зимой. Да и соотношение цена-качество, также немаловажный вопрос. Естессвенное желание покупателя заплатить меньше и получить больше мощности и комфорта. Чем производитель и пользуется, завышая реальные показатели изделия. Кроме того фирма производитель в случае проблем начинает апеллировать к неправильной установке и качеству, загружаемого вами топлива. Поэтому очень важно понимать как именно рассчитать мощность твердотопливного котлаю. Ещё очень желательно, чтобы установку твердотопливного котла и первый запуск котла был выполнен компетентным специалистом. Благодаря такому подходу и с гарантией на изделие не должно быть проблем.Итак расчет мощности твердотопливного котла является немаловажным вопросом.

Мощность. Предварительную мощность можно определить и самому. Ориентировочно 1,2 кВт котла хватает для обогрева 10 квадратных метров, при условии, что помещение хорошо утеплено и высота потолка составляет до трёх метров. Главные параметры при расчёте мощности:

• площадь помещения, которые будет отапливаться.
• удельная можность котла(с поправкой на условия климата) на 10 квадратных метров.

Таблица приблизительно необходимой мощности, с учетом климата Киевской области:

Площадь дома, м2

Мощность котла, кВт

При выборе котла, необходимо учесть избыточною мощность для тех случаев, когда Вам необходимо будет быстро нагреть дом, приехав домой. Запас мощности котла должен быть на уровне 30%.

Для промышленных целей этот запас увеличивается в разы. Очень важно понимать, что твердотопливные котлы — разные, по принципу работы, у разных котлов — “разные киловатты”. К примеру пиролизные котлы выдают отличный КПД, но при этом, учитывая скорость горения топлива в них. Однако мощность таких котлов должна быть с достаточным запасом из-за быстрого процесса горения. В среднем при квадратуре дома в 300 метров, необходимая мощность составит 75-85 кВт. Расчёт необходимой мощности отопительной системы касается не только выбора котла, но и вопроса касательно типа обогревательных приборов. Будет это тёплый пол или радиаторы отопления. Можно написать бесконечную статью инженерных расчётов относительно теплопроводимости различных материалов, необходимого сечения тех или иных труб в системе, всё это важно. Но всё же финальный расчет мощности твердотопливного котла отопления, да и монтаж твердотопливного котла должен выполнять квалифицированный специалист.

Вы также можете ознакомиться с показателями различных котлов на страничке: “Производители ”

Всё о твердотопливных котлах и системах отопления

2015 — tverdo-kotel.com Сайт посвящен твердотопливным котлам и всё что с ними связано. Любое копирование контента только с разрешения администрации сайта.

Нюансы отопления загородного дома твердотопливным котлом

• В чем преимущества ТТ котла?
• На что обратить внимание при выборе
• Рассчитываем мощность котла
• Как правильно организовать котельную

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой отопления своего жилища. Отсутствие газовых магистралей, а в некоторых случаях и линий электропередач заставляет владельцев домов использовать отопление загородного дома твердотопливным котлом. Такой котел может применяться внутри дома в качестве котла — печи с варочной поверхностью. Используется также и наружное размещение в специально оборудованной котельной.

В данной статье мы рассмотрим преимущества данных устройств, порядок их расчета, определимся с выбором, а также расскажем как подключить его систему отопления вашего дома.

В чем преимущества ТТ котла?

В чем же преимущество твердотопливных котлов по сравнению с их собратьями работающими на газе, электричестве или жидком топливе? Давайте рассмотрим их основные достоинства:

Автономность

Они не зависят от газовых магистралей и линий электропередач. Где бы не находился ваш загородный дом, вы всегда сможете использовать для его отопления котел на твердом топливе.

Доступность топлива

Дрова и уголь традиционные источники топлива на территории России и стран бывшего СНГ, благодаря их широкой доступности. Помимо доступности, дрова или уголь значительно дешевле газа или электричества.

Простота конструкции и подключения

Простая конструкция позволяет без наличия особого опыта и серьезных затрат, изготовить даже самодельный пиролизный котел на твердом топливе своими руками и самостоятельно его установить.

Долгий срок службы

Современные котлы выполняются из чугуна или стали. При правильной эксплуатации и бережном уходе они без труда прослужат вам около 20-30 лет.

Как видно ТТ котел идеально подходит для отопления вашей дачи или коттеджа. Он обладает множеством плюсов, не удивительно что многие владельцы загородной недвижимости используют котел на твердом топливе в качестве основного источника отопления.

Фото 1: Двухэтажный загородный дом

Какой же твердотопливный котел лучше выбрать для своего загородного дома? На российском рынке представлено множество модификаций ТТ котлов, что не сложно и запутаться. Давайте рассмотрим их основные виды:

Традиционные

Характерны простотой конструкции и низкой стоимостью, по сравнению с более сложными модификациями. Минус в том что, они имеют сравнительно низкий КПД.

Пиролизные

Особенность их в том, что из топлива выделяется газ, который сжигается отдельно от твердой части. Этим достигается значительно более высокий КПД, ввиду значительно лучшего прогорания топлива. Минус таких котлов в том, что они в 2 дороже классических.

Благодаря их конструктивным особенностям, закладки приходится делать значительно реже.

Мы рассмотрели основные модификации твердотопливных котлов, теперь давайте разберемся по каким основным параметрам его стоит выбирать.