Как сложить печь своими руками — чертежи и технология строительства

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток — трудоемкость сооружения конструкции.

Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.

• Разновидности бытовых печей
• Подготовка к выполнению работ
• Сооружение дровяной печи
• Важные нюансы и советы
• Полезное видео по теме

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три типа кирпичных печек:

• для отопления;
• для приготовления пищи;
• комбинированный вариант.

Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для организации печного отопления дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение

Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный — чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше — М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция — примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить высокотемпературный герметик.

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

• емкости для смешивания раствора;
• мастерок;
• болгарка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• печной молоток;
• прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

• Возведение фундамента.
• Строительство собственно печи.
• Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение — монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

• Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
• Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки — около 90 мм.
• Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
• Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
• На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
• Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
• На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
• Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
• После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
• Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция — один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя — подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода

Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды

Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма

Остается выложить дымоход, его высота — девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют

Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

• Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
• На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
• Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
• Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
• Кладку продолжают таким же образом.
• После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
• Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

• Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7  -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
• Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
• Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике — не более 3 мм.
• В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

Существуют очень широкое разнообразие печей, работающих только в целях отопления помещений, совмещающих отопительно-варочные функции. особая категория это предназначенные исключительно для приготовления пищи. Причем, некоторые модели изначально разрабатывались для определенного типа блюд, то есть в их конструкции сразу учитывалась специфика кулинарной технологии. Характерным примером может служить так называемая помпейская печь, которая создавалась для выпекания пиццы, являющейся национальным итальянским блюдом.

Помпейская печь своими руками

Однако, на практике подобная печь может служить не только для выпечки, но и для приготовления других блюд. И если присмотреться внимательнее, то по конструкции своей «духовой камеры» она отдаленно напоминает один из отделов русской печи, только имеет более компактные размеры. Такая помпейская печь своими руками может быть построена на территории частного участка, например, в комплексе с барбекю. Подобные зоны отдыха набирают популярность — к их созданию все чаще обращаются владельцы домов или дач, проводящие за городом бо́льшую часть года.

Немного истории

• Немного истории
• Что собою представляет помпейскя печь
• Материалы и инструменты для постройки помпейской печи Создание фундамента для печи
• Создание фундамента для печи
• Возведение помпейской печи — пошагово

В наше время пицца является очень популярным блюдом во многих странах мира, и многие воспринимают ее даже, как некоторый деликатес. Но что интересно – ранее же она была самой доступной пищей для итальянских бедняков. Однако простота приготовления, великое разнообразие рецептов, зависящих от используемой начинки, а также хорошая сытность этого блюда были по достоинству оценены по всему миру. Поэтому сейчас сложно найти страну, где отсутствовали бы пиццерии.

Но те, кто побывал в Италии и попробовал традиционный вариант блюда, обычно отмечают, что оно кардинально отличается от пиццы, приготовляемой, скажем, в России. Дело не в том, какие продукты используются для приготовления, а в технике, которую использует профессиональный итальянский пиццайоло. Настоящая пицца выпекается исключительно в специальной дровяной печи, получившей название «помпейская», и только с использованием дубовых дров. Никакие современные кухонные приборы, вроде бы специально создаваемые для подобных целей, не в состоянии создать необходимые условия для получения традиционного вкуса этого открытого пирога.

Настоящая итальянская пицца готовится только в помпейской печи и исключительно на дубовых дровах. Разница с тем, что предлагается в большинстве сегодняшних пиццерий – огромная!

В том случае, если все члены семьи очень любят пиццу, есть смысл выстроить помпейскую печь на собственном участке и наслаждаться вкусом настоящего итальянского блюда в любое время, когда только захочется.

Сегодня некоторые компании предлагают приобрести готовые комплекты для возведения кирпичных печей на дровах с установкой в условиях двора. Но если есть стремление сделать всю работу самостоятельно, то, изучив рекомендации и чертежи, можно попробовать свои силы в печном искусстве. Тем более что конструкция не имеет сложных каналов и множества камер, в отличие от отопительных печей, устанавливаемых в доме.

Что собою представляет помпейскя печь

Эта конструкция была разработана много веков назад. Она представляет собой полусферу, имеющую арочный очаг, и используется только для приготовления пищи. Отопительных функций не предусмотрено.

Печь, установленная на металлическую основу.

Печь устанавливается в условиях улицы, террасы, на веранде или в беседке. Она может быть возведена на капитальном основании, выстроенном из блоков или кирпича, или же базироваться на металлической конструкции. Нижняя часть печи не задействована в приготовлении пиццы — она в классическом варианте выполняет функции ниши для просушки дров.

Помпейская печь, выстроенная на капитальном кирпичном основании.

На внешний вид помпейская печь, полностью выполненная из камня, в чем-то напоминает камин.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать камин своими руками пошаговая инструкция

Верхняя часть сооружения, где, собственно, и осуществляется приготовление пищи, схожа с очагом русской печи, но отличается от нее и по своей конструкции, и принципом работы. Дымоход отделен от топочной камеры и располагается непосредственно над входом в нее, благодаря чему внутри нее создается высокая температура, доходящая до 320 градусов за полчаса после начала топки. Это значительно ускоряет приготовление пищи. По «классике» пицца в ней готовится всего 2 ÷3 минуты.

Топочная камера имеет форму купола, поэтому нагретый от огня воздух, поднявшись и прогрев свод, плавно уходит в дымоход.

Примерная схема принципа работы помпейской печи.

Пицца, приготавливаемая в такой печи, получает равномерный нагрев. Тепло поступает со всех сторон — от основы (пода), от купола и от разогретых циркулирующих потоков воздуха.

Для нагрева топочной камеры могут быть использованы дрова или же древесный уголь. После того как топливо прогорит, а пицца испечется, в камере длительное время сохраняется остаточное тепло, которое можно использовать для приготовления различных блюд, например, потушить мясо или сварить картофель.

Для более долгого сохранения жара, некоторые владельцы печей, предусматривают для закрытия очага металлические крышки-заслонки. Они могут быть оснащены термометром, показывающим температуру воздуха в камере.

Конструктивные особенности итальянской печи

Чтобы представить объем работы, необходимо ознакомиться со строением печи более подробно. Для этого представлен чертеж-схема одного из ее размерных вариантов с обозначением материалов, из которого выстроена каждая из частей конструкции.

Схема помпейской печи (вид сбоку).

• Железобетонный фундамент. Его заглубление зависит от состава грунта на месте возведения печи. Так как конструкция этой печи не отличается особой массивностью, обычно толщина фундаментной плиты составляет от 150 до 300 мм.
• Стенки нижней части печи, которые возводятся чаще всего из пустотелых керамзито-бетонных или бетонных блоков. Пустоты в блоках заполняются теплоизоляционным составом – перлитовой, вермикулитовой или керамзитовой смесью.
• Связываются стенки обычно железобетонным перекрытием.
• Сверху перекрытия делается закладка из утеплительного материала — смесь из цемента и вермикулита, толщиной 50÷100 мм.
• Затем, настилается гидроизоляционный материал, фольгированной стороной вверх.
• Следующий слой — это песчано-глиняная подушка толщиной в 50 мм.
• Три вышеназванных слоя должны находиться между нижней частью стенок, формирующих свод.
• Далее, идет дно топочной камеры (под), его выкладывают из шамотного кирпича.
• В задней стенке обустраивается воздуховод.
• Свод состоит из четырех слоев — шамотный кирпич, утеплительный материал, арматурная сетка и смесь цемента и вермикулита.
• С фасадной стороны выкладывается арка — вход очага.
• В верхней части арки обустраивается отверстие для установки дымовой трубы.
• Если арочное отверстие планируется сделать открытым, то высота входа должна составлять не более 60% или чуть меньше, чем высота купола. Иначе должного жара получить не удастся, так как будут происходить большие теплопотери.
• В данном случае на арочное отверстие установлена дверца, она может быть съемной или же вмурованной в боковые стенки арки.
• Дымоход устанавливается сверху отверстия, расположенного над аркой.

Размеры печи могут варьироваться, но пропорции должны выдерживаться примерно в тех параметрах, которые представлены на схеме.

Купол печи может быть двух видов неаполитанский или тосканский:

Печь со сводом, форма которого называется тосканской.

Неаполитанский вариант итальянской печи.

Характеристики прогрева и распределения температур в помпейской печи при толщине стенок свода и пода (основания топочной камеры) в 80 мм, представлены в данной таблице:

Материалы и инструменты для постройки помпейской печи

Решив самостоятельно выстроить итальянскую печь, необходимо заранее запастись нужными для работы материалами и инструментами.

Из материалов для кладки печи на бетонном фундаменте потребуется:

• Кирпич или пустотелые блоки для постройки нижней части печи с расположенной в ней нишей.
• Шамотный кирпич для возведения самой печи — купола и пода.
• Цемент, гравийно-песчаная смесь, шамотная глина, песок, вермикулит или же готовые смеси для изготовления растворов.
• Армирующая сетка или проволока для укрепления купола.
• Утеплитель толщиной в 5÷10 мм.
• Дымоходная труба.
• Деревянные колья, используемые при кладке купола.
• Доски и брус для опалубки и подпорок.
• Фанера толщиной в 3 мм для шаблона купола.
• Гидроизоляционный материал для настила сверху фундамента и под плиту перекрытия.
• Облицовочный материал — битая плитка для отделки печи, крупная галька или же декоративная штукатурка.
• Столешница, укладываемая перед входом в топочную камеру.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как правильно замесить раствор для штукатурки печи пропорции

Количество и размер материалов будет зависеть от параметров выбранной модели печи.

Инструменты для выполнения печной кладки.

Кроме этого, при выполнении работ не обойтись без специальных инструментов, которые используют печники, к ним относятся:

• болгарка для подрезки кирпича;
• резиновый молоток;
• строительный уровень;
• правило;
• строительный угольник;
• шпатель и мастерок;
• отвес;
• емкости для раствора и воды;
• если используются готовые сухие строительные смеси – строительный миксер или специальная насадка на электродрель.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой печной кирпич лучше использовать при возведении каминов и печей.

Самостоятельное строительство помпейской печи

В этом разделе будет рассмотрен вариант возведения одной из моделей помпейских печей с тосканским куполом, позволяющим производить не только приготовление пиццы, но и других блюд, в том числе и выпечку хлеба.

Вот такую помпейскую печь вполне можно возвести собственными силами

В данном случае мастер выкладывал свод, не пользуясь какими-либо шаблонами, но чтобы работать с таким подходом к делу необходим многолетний опыт. Чаще всего при возведении полусферы используются шаблоны, изготовленные из фанеры или жесткого картона. Эти вспомогательные элементы, выполнив свою функцию при создании необходимой формы, сгорают при первом же испытании печи.

Шаблоны для обустройства полусферы свода помпейской печи.

На фото представлены варианты шаблонов, изготовленных:

• из фанеры. Ее нарезают полосками, которые скрепляют между собой в самой высокой точке свода, а также фиксируют к нижнему фанерному элементу-обручу в основании полусферы;
• из гофрированного картона. Из этого материала по одному шаблону нарезаются многочисленные треугольники со скругленной гипотенузой (секторы). Высота одного из катетов должна соответствовать высоте свода, а другого — радиусу пода печи. Эти элементы скрепляют между собой катетами, равными высоте свода и устанавливаются в центр пода;
• из куска ОСБ. Из него вырезается одна деталь в форме сектора. В центре пода устанавливается арматурный прут, который выполнит функцию оси, к нему шарнирно закрепляется шаблон. По мере выкладывания рядов кирпича, этот шаблон поворачивается в нужное место.

Из этих вариантов можно выбрать самый удобный и приемлемый для конкретного случая.

Чертеж столешницы и пода помпейской печи.

На этом чертеже представлены размеры пода и столешницы под печь. Единицы измерения, правда, дюймы. Но их несложно перевести в метрическую систему, открыв имеющееся в любом гаджете программу-калькулятор, и исходя из соотношения, что дюйм равен 25,4 мм.

Другой размерный вариант свода, который также может быть взят за основу при постройке помпейской печи.

Чтобы правильно разобраться в кладке печи, которая будет представлена в таблице, как называется, «говорить на одном языке», имеет смысл уточнить профессиональные названия сторон кирпича. Именно эти термины будут использованы в описании.

Принятые наименования сторон кирпича.

Ну а теперь – переходим к пошаговому рассмотрению практических вопросов

Создание фундамента для печи

Несмотря на то что помпейская печь не отличается совсем уж большими размерами и массивностью, основание она должна иметь прочное и стабильное. Как было видно из показанных выше иллюстраций, иногда ограничиваются созданием сварной стальной конструкции. Но если печь возводится в стационарном варианте, лучше все же сделать под нее фундамент – плиту.

Подготовку места и работу над фундаментом необходимо производить с максимальной ответственностью, так как от качества основания будет зависеть прочность всей конструкции печи.

Первым шагом для этого производится разметка на месте планируемого расположения будущей постройки. Затем от дерна очищается площадка, имеющая размер будущего фундамента. Снимая дерн, одновременно выполняют рытье котлована.

Глубина обустройства фундамента зависит от качества грунта. Если грунт плотный и сухой, как в данном случае, сильно заглублять основу не придется. В рассматриваемом примере фундамент мастер решил, что достаточно удалить поверхностный слой почвы на глубину 100÷120 мм.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента – разметка, выкапывание котлована, монтаж опалубки

Для заливки фундамента на подготовленной площадке монтируется опалубка из досок (достаточно толщины в 20÷25 мм) и бруса. Высота опалубки составляет 180÷200 мм, размер сторон в данном примере 1650×1650 мм.  Но можно выбрать размеры и по своему усмотрению, например, увеличив площадки с лицевой или боковых сторон печи.

На дно котлована засыпается песчаная «подушка». После трамбовки ее толщина должна составить примерно 50 мм. Это – хорошая защита от капиллярного подсасывания влаги снизу. Поверх песка засыпается 70÷80 мм щебня или гравия средней фракции, который также следует тщательно уплотнить.

Получившаяся основа застилается гидроизоляционным материалом, в качестве которого можно использовать полиэтиленовую пленку высокой плотности (200 мкм). Рекомендуется пленку поднять на стенки опалубки и закрепить ее на досках с помощью степлера. Этот барьер не столько защищает плиту от почвенной влаги, сколько предотвращает уход воды из заливаемого раствора, тем самым создавая оптимальные условия для созревания бетона. Нарушение водоцементного соотношения всегда влечет потерю прочности будущей конструкции.

Слой гидроизоляционной пленки и увязанный арматурный каркас будущей фундаментной плиты

На гидроизоляционную пленку укладывается арматурная сетка, ее можно приобрести в готовом виде или же связать из арматурных прутов диаметром в 6÷8 мм. Как видно на фотографии, по краевой зоне по периметру мастер усилил армирование дополнительными прутами. Сетку следует приподнять над гидроизоляционным слоем, так, чтобы она находилась примерно в центре толщины фундаментной плиты. Высота основания над поверхностью почвы должна составлять 150÷170 мм.

Необязательная, но все же весьма полезная операция – можно сразу установить закладные вертикальные пруты, которые свяжут фундамент с блочной кладкой

Производя установку горизонтального армирования, имеет смысл сразу предусмотреть вертикальные закладные элементы, так, чтобы они были увязаны с нижним каркасом и были подняты над поверхностью фундамента на 300÷350 мм. Эти вертикальные пруты должны быть расположены по углам конструкции, которая будет возводиться на готовом фундаменте. Такое вертикальное армирование необходимо в том случае, если стенки нижней камеры печи будут возводиться из пустотелых бетонных блоков — их надевают на прут, обеспечивая надежную связку конструкции с фундаментом.

Заливка бетона в опалубку с последующим выравниванием поверхности

После окончания монтажа арматурного каркаса, опалубка заливается бетонным раствором. Больших нагрузок на плиту не предполагается, поэтому можно ограничиться марочной прочностью бетона М200.

Подсчитать количество необходимых ингредиентов для замешивания бетона заливки фундаментной плиты поможет встроенный онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета материалов для приготовления бетона для фундаментной плиты

Готовый бетон заливается в опалубку. Следует предпринять шаги к тому, чтобы он максимально уплотнился, чтобы не оставалось воздушных полостей, особенно около арматурных прутьев и по краям опалубки. Идеальный вариант – применение специального глубинного вибратора или виброрейки. Если такого оборудования нет, то, по крайней мере ,должно быть произведено тщательное «штыкование» залитого бетона лопатой и обрезком арматурного прута.

Поверхность залитого бетона выравнивается с помощью строительного правила. Маяками для выравнивания будут служить деревянные стенки опалубки. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной и выведенной в горизонтальной плоскости. Это контролируется строительным уровнем.

Залитая должна хорошо застыть и набрать прочность. Для этого потребуется не менее трех недель. В течение первой недели пита должна ежедневно обильно увлажняться с последующим закрытием полиэтиленовой пленкой. Распалубку желательно проводить не ранее, чем через 10 дней. А к дальнейшим работам приступать желательно через три, а лучше — четыре недели. Тогда она гарантирована будет готова выдержать нагрузки.

Цены на помпейские печи для пиццы

дровяная печь для пиццы