Что такое оголовок печной и вентиляционной трубы + особенности монтажа

Доборные элементы кровли – это изделия, которые оформляют основные функциональные элементы крыши. Они выполняют эстетические и защитные функции.

Эстетическая функция проявляется в декоративном обустройстве стыков и пересечений материалов покрытия, а защита кровли обеспечивается предотвращением проникновения влаги и грязи в пространство ее пирога.

Оголовок дымохода – это один из важнейших доборных элементов. Он представляет собой изделие, закрепляемое на вершине выхода печной трубы, которое украшает ее и защищает от негативных внешних воздействий.

Что представляет из себя оголовок дымохода

Конструкция стандартного выхода печной трубы, имеющего прямоугольную форму, достаточно несовершенна. Она не препятствует попаданию пыли и осадков в дымоход, а при большой ветровой нагрузке в трубе образуется обратная тяга дымовых газов, вызываемая повышенным давлением движущегося воздуха. Данные факторы могут значительно уменьшить срок эксплуатации дымохода.

Во избежание этого, к вершине выхода печной трубы прикрепляется оголовок. Существует большое количество вариаций форм и материалов изготовления этого изделия, но его неотъемлемой чертой является наличие

защитного колпака, который возвышается над выходом трубы и защищает ее от попадания внутрь влаги и грязи.

Большинство моделей оголовков имеют

капельники, которые ускоряют стекание влаги. Но некоторые изделия не оснащаются ими, поэтому при покупке оголовка в магазине нужно дополнительно узнавать о наличии капельника.

колпак – это синонимы понятию оголовка, но между некоторыми из этих наименований есть незначительные различия. Так, дефлектором называется изделие со встроенным диффузором, отвечающим за правильное распределение проходящих через трубу потоков воздуха. Он предотвращает образование обратной тяги при ветровой нагрузке и усиливает прямую тягу.

Зонт – это изделие, основной функцией которого является защита внутреннего пространства дымохода от попадания влаги и мусора. В отличие от дефлектора, он не всегда оснащается диффузором.

Флюгарка – это оголовок с установленным флюгером, определяющим направление ветра.

Некоторые виды оголовков оснащаются искрогасителями для предотвращения попадания вылетающих из трубы искр на кровельное покрытие. Самый простой способ установки искрогасителя – это монтаж металлической сетки между основанием оголовка и его крышей, которая заодно будет обеспечивать дополнительную защиту колпака от попадания мусора.

Оголовки классифицируются по трем признакам: по материалу

изготовления, по форме изделия и по наличию дополнительных функциональных элементов.

Основные материалы производства оголовков представлены медью, сталью и цинк-титановым сплавом.

Самый простой и дешевый вариант – это стальной колпак. Недостатком материала является небольшой срок эксплуатации, составляющий 8-10 лет. Изделия из нержавеющей стали могут прослужить 20-30 лет.

Медные оголовки более долговечные (срок службы – до 50 лет), но при их монтаже могут возникнуть затруднения, так как все крепежные элементы тоже должны быть медными во избежание окисления металла.

Цинк-титановые оголовки отличаются относительной дороговизной, но это самый надежный и долговечный вариант изделия.

Окрашенная сталь не используется в качестве материала для оголовков в домах с дровяным отоплением. Под действием копоти она меняет свой цвет.

Различия в формах изделий определяются конструкцией крыши оголовка. Она может быть:

Двухскатной. Самый простой вариант, такое изделие легко сделать своими руками.
Четырехскатной. По форме она похожа на вальмовую крышу и применяется для обустройства прямоугольных труб.
Плоской. Отличается простотой монтажа и хорошо соответствует минималистическому стилю оформления кровли. Но отсутствие скатов усложняет сход влаги и снежных масс с колпака.
Конусообразным зонтом. Крышей такой формы оснащаются оголовки круглых труб. Основное достоинство конструкции – нет необходимости в установке капельника.

Устройство в разрезе

Дополнительные функциональные элементы представлены:

Диффузором (дефлектор).
Флюгером (флюгарка).
Откидной крышей, позволяющей регулярно прочищать внутренность оголовка без его демонтажа.
Двойной крышей (для декорирования и улучшения воздухообмена).
Металлической сеткой (защита от выхода искр и попадания грязи).
Прочими декоративными элементами.

Выбор изделия определяется характеристиками отопительной системы. Для простой печной трубы будет достаточно стандартного колпака, который предотвратит попадание в нее влаги и предоставит минимальную защиту от обратной тяги.

Если через трубу проходит значительное количество дымовых газов или дом находится в местности с постоянными и сильными ветрами, но необходима установка оголовка с диффузором.

При покупке оголовка с защитной сеткой стоит иметь в виду, что она ослабляет тягу (чем большую плотность сетка имеет, тем меньше тяга).

Тип печной трубы не оказывает существенного влияния на выбор разновидности колпака, различаться будут лишь особенности крепежных элементов и методы монтажа.

Основное требование строительных норм заключается в том, что оголовок не должен затруднять выхода дымовых газов из трубы.

Чтобы ему соответствовать, нужно соблюдать ряд принципов:

При удалении трубы от
конька крыши на 1,5 метра и менее вершина колпака должна возвышаться над коньком как минимум на 50 сантиметров.
При удалении трубы от конька на 1,5-3 метра оголовок должен находиться с ним на одной горизонтальной линии.
При удалении трубы от конька на 3 метра и более оголовок не должен находиться ниже прямой линии, проведенной от вершины крыши под углом 10 градусов.
Если высота внешней дымоходной кладки составляет 1,2 метра и более, то перед установкой колпака нужно закрепить трубу крышевыми растяжками.

Большинство моделей оголовков являются сборными, что упрощает их монтаж. Общий алгоритм установки стандартен для всех доборных элементов: сначала производится крепеж основного изделия и его дополнительных деталей, затем все стыки герметизируются.

Первой устанавливается нижняя часть колпака, прикреплять ее надо к верхушке дымовой трубы. В качестве крепежных элементов используются шурупы или заклепки.

Далее устанавливаются промежуточные элементы и верхушка конструкции, которые соединяются между собой с помощью кронштейнов. Для герметизации стыков используются составы на основе каучука или силикона. Особое внимание стоит уделить изоляции стыков оголовка и дымохода.

Ниже представлен алгоритм изготовления двухскатного дымника для прямоугольной вентиляционной трубы, так как именно такое изделие проще всего сделать самостоятельно.

Потребуется следующий набор инструментов:

Ножницы по металлу.
Тиски.
Перфоратор.
Металлические уголки.
Металлический лист.
Четыре отрезка профильной трубы.

Сначала нужно замерить диаметр трубы дымохода, что изделие подходило к ней. К результатам замеров прибавляются 5 миллиметров. Затем нужно сварить основание для оголовка из четырех кусков металлического уголка. По углам полученной конструкции привариваются стойки, на которые будет опираться крыша оголовка.

Устройство своими руками

Далее к основанию привариваются подпорки колпака на высоте около 20 сантиметров, так как нижняя часть изделия будет опущена в трубу для лучшей фиксации.

Стальной лист, вырезанный в соотношении 2х3, нужно согнуть в тисках под углом 90 градусов так, чтобы он образовал конструкцию с двумя скатами. Она прикрепляется к стойкам с помощью металлических пластин.

Оптимальная ширина пластины составляет 20 мм, в каждой пластине нужно просверлить отверстие для крепежа. В заготовке крыши просверливаются отверстия для самих пластин и для их крепежа.

Изготовление прямоугольного оголовка

Перед установкой металлического листа все детали покрываются грунтовкой. Затем пластины привариваются к стойкам, и на них надевается крыша. Предварительно сделанные отверстия совмещаются и фиксируются заклепками. Готовая конструкция монтируется на дымоход.

Оголовок – это один из множества доборных элементов кровли. Он защищает трубу от грязи и влаги, а некоторые модели значительно улучшают тягу, увеличивая коэффициент полезного действия всей отопительной системы.

Наиболее качественными считаются изделия из нержавеющей стали и цинк-титанового сплава. Многообразие дополнительных функциональных элементов позволяет выбрать оголовок для любого типа трубы.

3 оценок, среднее: 4,00 из 5

Образование — НИУ МГСУ г. Москвы. Стаж работы 19 лет. Ведущий специалист крупного домостроительного комбината.

Расчёт сметы бесплатно
Демонтаж дымовых труб любого типа
Опытные альпинисты — опыт от 3 лет
Работаем по договору
Соблюдаем технику безопасности — профессиональное снаряжение
Персонал — граждане РФ
Работы выполняются с соблюдением технологий СНиП и ГОСТ

Выполняем демонтаж дымовых труб с соблюдением всех требований безопасности, независимо от способа демонтажа.

Разборка дымовой кирпичной трубы выполняется по рядно либо частями, с использованием методов промышленного альпинизма. Разбираем кладку перфораторами и отбойными молотками. Метод безопасен, но обходится дороже и занимает больше времени. Средний срок сноса трубы – 2-3 недели.

Также выполняем валку труб частями и целиком. Метод экономит время и деньги, но имеет повышенные требования к безопасности окружающих построек и опыту специалистов. большое открытое пространство.

Заказать демонтаж дымовой трубы вы можете, оставив заявку на нашем сайте. Или позвонив нам по телефону 8 964 646-42-94. Наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по цене и срокам.

Строительство домов

Сегодня установка дымохода из нержавеющей стали становится более привычным явлением, чем кирпичная кладка для отвода продуктов горения из жилого дома. Популярность сборных конструкций модульного типа из нержавейки, включая дымоходы, объясняется простотой сборки, надежностью и долгим сроком службы. Для их производства используется только качественный хромированный материал, листы стали и оцинковка, а также сплавы с различным процентным соотношением металлов, известных повышенной устойчивостью к внешним воздействиям среды.

На современном строительном рынке дымоходы из нержавеющей стали и различных других сплавов представлены в большом ассортименте, и все они отвечают основным эксплуатационным требованиям. Есть дымоходы для различного типа котлов:

дизельных;
газовых;
твердотопливных;
комбинированного типа;
универсальных.

Металлические дымоотводы варьируются по форме:

прямые;
телескопические;
нержавеющие сэндвич дымоходы;
гофрированные гибкие нержавеющие дымоходы.

Качество монтажа не только влияет на быстрое образование стабильной тяги, но и на КПД котла и безопасность жильцов дома. Не забывайте, что в процессе горения, в зависимости от типа топлива, выделяется не только тепло, но и:

дым;
сажа;
летучие кислотные соединения;
газообразные продукты горения;
угарный газ;
летучие смолы;
аммиак и другие соединения.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от любых неприятностей, важно позаботиться о том, чтобы все эти вредные летучие соединения выводились через дымоход, особенно угарный газ или СО. При монтаже нержавеющих дымоходов не менее важно соблюдать и все меры по технике безопасности и законодательные нормы. Они изложены в специализированной литературе и законодательных актах.

Суть этих норм сводится к тому, что важно соответствие сечения дымохода мощности котла, высота дымохода – более 5 м, и он выводится выше уровня крыши, чтобы избежать завихрений и обратной тяге. А канал дымоотвода должен иметь минимум поворотов и ломаных отрезков. Размеры дымоходов из нержавеющей стали изначально учитываются производителями, поэтому промышленный выпуск идет с учетом этих норм.

Основные требования к дымоходу:

гладкая поверхность и округлая форма содействуют стабильной тяге;
образование конденсата минимальное;
высокие показатели термостойкости и герметичности;
простота монтажа и обслуживания;
пожаростойкость и безопасность.

READ Дымоходы в Новочебоксарске

Однако все эти преимущества могут быть гарантированы только при соблюдении всех рекомендаций по сборке конструкции, которыми делятся специалисты – дымоходы из нержавеющей стали монтаж: видео.

Внимание: При покупке нержавеющих дымоходов модульного типа обязательно досконально изучите тот раздел в инструкции, где речь идет о его соответствии той мощности, на которую рассчитан котел или печь!

Кроме грамотного монтажа, не менее важна и доступность к дымоходу – для его очистки и обслуживания, а также отвода конденсата, для которого нужна отдельная труба.

Гибкие нержавеющие дымоходы существенно облегчают монтаж автономной отопительной системы, особенно если невозможно соблюдать прямую траекторию системы дымоотведения. Гофра эффективна и при высокой температуре, до 900°С, работая на мазуте, а также не боится перепадов температур и быстро прогревается обеспечивая стабильную тягу при запуске котла. Основные детали сборной конструкции у них сходны, но отличается сама труба дымохода.

В кирпичной кладке иногда используются достаточно широкие каналы эллипсовидного сечения, то есть с овальным сечением. Их форма также не способствует накоплению сажи и задымлению от обратной тяги.

одноконтурные или одностенные дымоходы, так называемые моно-системы (вариант дымоотвода без утепления), которые выдерживают температуру в пределах 450°C, применимые внутри строения, включая гофр;
двухконтурные термосистемы (с двойным или тройным слоем дымоотвода) на утеплителе из базальтовой ваты между металлом.

Есть также возможность дополнительного утепления нержавеющего дымоход, о чем пойдет речь в последнем разделе статьи. Но оно потребуется только для внешних конструкций.

На качество работы системы дымоотвода также влияют:

1. Толщина стенок, которые рассчитаны и закреплены в нормативах:

у газовых котлов толщина канала дымоотвода колеблется от 0,5мм,
на дизельном топливе – от 0,8 мм;
у твердотопливных котлов – от 1 мм.

2. Конфигурация. Идеальный дымоход – прямой, и чем меньше загибов, поворотов и выступов, тем эффективнее тяга и меньше скоплений сажи. Гладкая цилиндрическая труба дымохода достаточного сечения способствует эффективной работе.

3. Пропорции диаметра (сечение), длины трубы или высоты дымохода обеспечивают достаточную силу тяги. Дымоходы из нержавеющей стали с диаметром меньшим, чем необходимо для нормальной работы, снижают КПД котла, камина или печи. Специалисты также утверждают, что он должен возвышаться над верхней точкой крыши не менее чем на 20см, а сам дымоход – не короче 5 м.

Специальные детали решают проблемы с его обслуживанием:

ревизией с очисткой от сажи;
отводом конденсата;
забором воздуха для процесса горения;
дымником для защиты от осадков.

Какой металл используется для дымоходов

«Нержавейкой» называют группу сплавов на основе стали с небольшим содержанием хрома или оцинкованное листовое железо – правильнее «оцинковка». Такие изделия отличаются отменными антикоррозийными характеристиками при взаимодействии с кислородом, водой и агрессивной средой кислотных соединений, выделяемых во время горения. Это обеспечивает напыление в несколько микрон из оксидов хрома, поэтому процесс называется «хромирование».

Для дымоходов используется сталь разных марок:

430 – кожухи и другие детали для среды низкой агрессивности;
409 – содержит титан, идут на трубы каминов, твердотопливных котлов и печей;
316 – с добавлением никеля и молибдена для термостойкости и противодействия кислотным соединениям в дизельных топках;
304 – с теми же добавками, но в меньших количествах для менее агрессивных сред;
321 – универсальная марка для труб дымоходов повышенной термостойкости, до 850°C;
310 – наиболее термостойкие, долговечные и прочные дымоотводы для наиболее мощного отопительного оборудования.

Внимание: Для многослойных сэндвич-труб используется сталь разной марки. На внутреннем столе более стойкая и жаропрочная, на внешнем – дешевле и проще, поэтому внешне выглядит не так внушительно, как однослойный дымоход.

Основные элементы и их характеристики

Дымоход состоит из нескольких элементов, которые имею разное предназначение и порядок сборки:

тройник;
колена трубы;
ревизия;
сборник конденсата.

1. Основной элемент – длинная прямая труба дымоотвода разной протяженности, и ее фрагменты соединяются по типу раструба без особого крепления.

2. Наклонное колено (под углом 45°) соединяет 2 трубы, меняя наклона дымоотвода, и оно используется на стыке горизонтальных и вертикальных фрагментов.

3. Универсальное колено (под углом 90°) также используется в виде поворотного элемента для изменения конфигурации дымохода. Несколько таких элементов используют на всем дымоходе – от верха и до места стыковки патрубка котла.

4. Тройники дымовые газы выводят в дымоход и отсекают конденсат. Они тоже стыкуются раструбным способом или один-в-один.

5. Отвод конденсата ставится под тройник, чтобы отводить излишки жидкости.

6. Ревизия – открытый элемент, который предназначена для очистки от сажи дымоотвода. Монтируется под тройник у основания вертикального ствола – рисунок:

Установка дымохода из нержавейки

Модульные дымоходы сегодня получили наибольшее распространение, благодаря простоте сборки. Этот принцип дает возможность не тратить время на трудоемкое крепление и герметизацию дымоотвода. При том, насколько обширен выбор деталей для сборки нержавеющих дымоходов, есть возможность максимально варьировать его конфигурацию без ущерба тяге и работе котлов. Иногда не обойтись без гофра или нескольких колен, чтобы грамотно соорудить дымоход с минимальной реконструкцией стен.

1. Подготовка к монтажу подразумевает расчеты по предполагаемой конфигурации дымохода, предварительный набросок и разметка стен, вдоль которых намечается его крепление. Это позволит наиболее точно вычислить общую протяженность конструкции и подобрать необходимые поворотные детали для сочленения трубы.

Внимание: Не забудьте прибавить наружный участок, который должен быть не менее 25-50 см выше уровня конька крыши – для обеспечения тяги в любую погоду.

2. Перед сборкой дымохода внутри трубы швы предполагается обработать специальным герметиком, который гарантирует максимальную эффективность сочленений. Наружная и внешняя стенки этого не требуют.

3. Грамотный монтаж дымохода делают от котла или печи, то есть снизу вверх, последовательно стыкуя все колена и звенья трубы. Стыковка по типу раструба – когда верхняя труба вставлена в нижнюю на специальную защёлку. Если ее нет, но глубина усадки составляет почти половину внешнего диаметра.

4. Звенья на стыке должны быть надежно зафиксированы хомутами, которые прилагаются в комплекте. Готовая труба должна крепиться к стене или несущим конструкциям с интервалом в полтора-два метра, и отдельные кронштейны используют под монтаж отводов и тройников.

Внимание: Следите за тем, чтобы горизонтальные участки и колена не ложились на коммуникации. Фрагменты не должны соприкасаться с газовым трубами и электропроводкой!

Совет: Проследите за тем, чтобы конденсат не шел мимо труб, выпадая на изоляцию и утеплитель. Также тщательно обработайте стыки герметиком. Дымоход важно правильно вывести через крышу, о чем описано подробнее в предыдущей статье.

Утепление дымохода

Это один из важных этапов при завершении сооружения дымохода. Без утепления, которое предусматривается только на дымоходы сэндвич из нержавеющей стали, монтаж будет иметь недостатки. При слабо утепленном дымоходе обеспечить стабильную тягу при запуске котла или розжиге камина проблематично. А его быстрое остывание снижает общий показатель КПД всей автономной отопительной системы. Кроме этого конденсат, образующийся на металлических стенках при разнице температуры наружной и внутренней, постепенно разрушает внутренние стенки дымохода и снижает эффективность его работы.

Конструкция наподобие сендвича сегодня очень популярна при монтаже и утеплении дымохода для современных котлов:

универсальных;
твердотопливных;
газовых;
комбинированных.

Они функционируют в режиме интервалов, то есть «стоп-старт». Твердотопливные котлы требуют дозагрузки топлива и чистки зольника, поэтому не некоторое время выключаются. А постоянно работающие котлы при достижении требуемой температуры при срабатывании датчика или реле выключаются самостоятельно, чтобы избежать перегрева. Когда температурный режим в помещении опускается до заданной отметки, автоматическое включение отопления тоже работает автоматически.

Во время «спящего режима» в дымоходе тоже падает температура, образуется разница снаружи и в нутрии дымоотвода, и выпадает конденсат. При долгом прогревании котла он тормозит работу отопительной системы, что ведет к перерасходу топлива.

В качестве утеплителя используется минеральный наполнитель – базальтовая вата, которая известна отличными огнеупорными параметрами. Ею трубу оборачивают слоями и проволокой и/или хомутами закрепляют такое «одеяло». Эти материалы не боятся высоких температур, поэтому дымоход может работать на любом виде топлива, прогреваясь до 1000°C. Однако базальтовую вату требуется изолировать от избытка влаги, поскольку сырость снижает эффективность утепления.

Для гидроизоляции используется оцинковка или нержавейка, которая саморезами крепится поверх готового «одеяла». Чтобы управиться с такими работами, потребуются ножницы по металл и навыки работы. Но такие колпаки требуемого диаметра проще в специализированном цехе заказать готовые. И дома не будут проблем с тем, чтобы завершить финальный этап утепления.

Внимание: В завершение монтажа обязательно закрепляется верх трубы, чтобы его не снесло при сильном порыве ветра или смерче. Наверху обязательно монтируется дымник, защищающий всю систему от проникновения осадков.

Правильный монтаж труб дымохода — как собрать и установить металлическую печную трубу

Традиционные кирпичные и каменные дымоходы очень эстетичны. Ритмичная текстура, контрастное сочетание цветов, природные материалы — все это делает такие печные трубы лучшим выбором с точки зрения дизайна. Но с практичностью все не так гладко — монтаж труб дымохода из кирпича сложен, они легко зарастают сажей и восприимчивы к кислотной среде, которая возникает внутри дымоходных каналов из-за продуктов горения. Еще такие трубы сложно чистить, а их ремонт может быть только капитальным.

Поэтому для отвода продуктов горения от газовых и твердотопливных котлов, банных печей и «буржуек» обычно используют не кирпичные, а куда более практичные дымоходы из нержавеющей стали. Если вы тоже будете делать печную трубу из металла, тогда эта статья поможет вам разобраться, как установить такой дымоход своими руками.

Требования нормативов

Правила монтажа дымоходных труб в основном устанавливаются двумя нормативными документами: СП 61.13330.2012, в котором освещается тепловая защита трубопроводов, и СП 7.13130.2013, посвященным климатическим системам.

Согласно этим нормативам:

между внутренней поверхностью трубы и сгораемыми материалами должно быть не менее 500 мм, если дымоход не защищен, и минимум 380 мм, если есть защитное покрытие (в СП в качестве примера такого покрытия приведена армированная штукатурка толщиной 25 мм);
минимальное расстояние до изолированных поверхностей от внутренней стенки дымохода — 250 мм;
труба должна быть максимально вертикальной, чтобы обеспечить хорошую тягу;
минимальное сечение дымоходов для камина — 8 см 2 на 1 кВт номинальной мощности прибора отопления;
максимальная температура уходящих газов для нержавеющих дымоходов — 400 °C.

Чтобы выполнить эти требования и правильно установить дымоход, трубу проводят через стены и перекрытия с помощью специальной конструкции — проходного стакана. А в месте прохода трубы через кровлю делают короб из пожаростойких материалов.

«по дыму» или «по конденсату»?

Металлические дымоходы состоят из отдельных секций. Чтобы собрать из них трубу, секции и переходники нужно соединить друг с другом в единое целое.

При использовании сэндвич-труб известных брендов на этапе сборки металлического дымохода сложности обычно не возникают. Секции сделаны так, чтобы собрать их можно было единственным способом. Не говоря уже о подробной инструкции, которая идет в комплекте.

Другое дело, если речь идет о дешевых сэндвич-трубах или вовсе о сборке одностенного дымохода. В этом случае есть два способа соединения секций:

«По дыму», когда верхние секции трубы надеваются на нижние. При таком способе соединения движущийся вверх дым беспрепятственно проходит по трубе и практически не оседает на стенках. Чего нельзя сказать о конденсате. Если он появляется в дымоходе, который собран «по дыму», то его капли стекают к стыкам и задерживаются там небольшой ступенькой в месте соединения. А часть конденсата даже может просачиваться наружу.
«По конденсату» — в этом случае верхние секции дымохода вставляются в нижние. Здесь уже конденсат легко стекает по трубе в топку, в специальный отстойник либо сразу в канализацию. Зато возле слегка выступающих стыков создаются небольшие завихрения, которые приводят к увеличенной скорости нарастания сажи в трубе.

READ Дымоход для печи — проектирование, монтаж, уход. 120 фото современных конструкций и особенностей их применения

Как лучше собирать трубу дымохода? Однозначно, «по конденсату».

Дело в том, что конденсат появляется практически в любом дымоходе, как бы вы не утепляли трубу. Вопрос только в его количестве. А конденсат внутри дымохода — это десятки агрессивных химических соединений, растворенных в воде. Поэтому, попадая в стык между секциями трубы, он постепенно разрушает металл, даже если это очень стойкая к химическим воздействиям нержавеющая сталь.

Кроме того, влага в месте соединения — прекрасная ловушка для несгоревших частиц в отходящих газах. Из-за нее стыки трубы быстро покрываются толстым слоем сажи.

Сбор дымохода «по дыму» допустим, только если речь идет о трубе диаметром до 100-120 мм, которая используется для отвода газов от интенсивно горящей печи. Например, от банной печи, если она работает только в двух режимах: «сильное пламя» и «все прогорело, топка остывает». Но даже в этом случае приоритет лучше отдавать отводу конденсата, хотя его количество будет минимальным.

Установка дымохода своими руками

Металлические дымоходы бывают двух видов: более современные сэндвич-трубы и стандартные одностенные.

Сэндвич-трубы состоят из трех слоев:

внутренней трубы, по которой и отводится дым;
слоя негорючего утеплителя, как правило, базальтовой ваты;
внешней обшивки, которая защищает утеплитель от намокания.

Такая конструкция сильно снижает количество конденсата, поскольку у отходящих газов нет контакта с холодным внешним контуром трубы. Кроме того, из-за теплоизоляции риск ожога при случайном прикосновении к дымоходу небольшой. Из-за нее же минимальное допустимое расстояние между внутренней стенкой печной трубы и горючими материалами обшивки или ограждающих конструкций намного меньше, чем у одностенных дымоходов.

Одностенные дымоходы — это простые трубы из тонкой стали. Их единственное весомое преимущество перед сэндвич-трубами — цена. Именно благодаря низкой стоимости такие дымоходы до сих пор удерживают лидирующее положение. Поэтому в нашей инструкции по установке дымохода своими руками мы расскажем о монтаже сразу двух видов труб.

Монтаж дымохода из сэндвич-труб своими руками

Правильный монтаж дымохода всегда начинается от печи, котла или другого отопительного прибора. При этом работать с трубами нужно обязательно в плотных перчатках из хлопчатобумажной ткани. Без них можно порезать руки тонкими стенками трубы.

Перед тем как поставить дымоходную трубу, нужно начертить ее схему, чтобы правильно подсчитать необходимое количество элементов и их виды. Это особенно важно, если канал дымохода должен идти по сложной траектории или будет проходить не через кровлю, а через стену.

Первым устанавливают адаптер на дымовой выход прибора отопления. Это может быть фирменный переходной элемент или же просто одинарная труба дымохода с закрепленным на ней переходником. Так как монтируется первый элемент дымохода в непосредственной близости к топке, начинать с сэндвич-трубы категорически нельзя. Это может привести к оплавлению даже жаростойкого утеплителя, что как минимум ухудшит тягу. Худший же итог такого монтажа — пожар.

Все стыки между каждым элементом дымохода тщательно промазывают жаростойким герметиком. Желательно, чтобы его рабочая температура была равна или превышала 1000 °C. Это убережет трубу от подсоса воздуха, поскольку невидимые глазу щели почти всегда есть, даже если сегменты плотно подогнаны друг к другу.

Вторым ставят шибер, с помощью которого можно перекрыть дымоход при необходимости. За шибером устанавливают стартовую сэндвич-трубу, которая отличается от обычных сегментов закрытой нижней частью.

Дальше нужно правильно собрать дымоход: «по конденсату», плотно вставляя секции друг в друга, при необходимости — с использованием зажимов. Через каждые два метра трубы с помощью хомутов крепят к стене или другим ограждающим конструкциям.

Для прохода через стены и перекрытия на пути дымохода монтируют проходные узлы. Это разделка с внешним контуром из стали и термозащитного кожуха, который делают из асбеста или минерита. Внутри кожуха укладывают базальтовую вату, которую от трубы отделяют базальтовым картоном.

При проходе трубы через крышу важно проследить, чтобы между ней и стропилами, а также другими горючими элементами было не менее 250 мм в любой точке окружности. Для защиты утеплителя от пара используют либо специальные фольгированные материалы, либо просто стальной фартук с обязательной герметизацией контура.

Особенности монтажа одностенного дымохода по сравнению с установкой сэндвич-труб

Хотя принципы монтажа сэндвич-труб и одностенного дымохода похожи, есть несколько существенных отличий:

Многие производители рекомендуют при проходе трубы через стены, перекрытия и кровлю оставлять не менее 600 мм до горючих материалов. Это даже больше, чем по нормативам.
Трубы, проходящие внутри жилых и общих помещений, нуждаются как минимум в утеплении, а лучше — в облицовке. Иначе случайное прикосновение к дымоходу во время работы отопительного прибора неизбежно приведет к серьезному ожогу — стенки печной трубы могут нагреваться до 400 °C и более.
Часть дымохода, которая находится за пределами отапливаемых помещений, также нужно утеплять, поскольку резкое охлаждение отходящих газов в трубе приводит к усиленному образованию конденсата. Особенно это критично для кровли, так как большое количество конденсата может привести к разгерметизации места прохода трубы через кровельное покрытие.

Ну и еще один нюанс: одностенные дымоходы быстрее покрываются сажей изнутри. Поэтому на сложных участках лучше установить сегменты-ревизии, с помощью которых вы сможете оценить состояние дымоходной трубы и, при необходимости, почистить ее.

Подведем итоги

Металлические дымоходы, в отличие от кирпичных, можно собрать своими руками. Делать это лучше «по конденсату», поскольку сборка «по дыму» приведет к ускоренному износу труб.

Как правильно смонтировать дымоход:

начиная от прибора отопления и обязательно с шибером;
с помощью адаптера, если используются сэндвич-трубы;
с минимумом отклонений от вертикали;
с проходом через стены, кровлю, перекрытия на безопасном расстоянии от горючих материалов (250 мм или 500 мм в зависимости от типа труб).

Шибер – запорный элемент в дымоходах печей и каминов, который служит для регулировки и блокировки потока воздуха. Понимание функций дымовых труб и элементов необходимо для общей безопасности и своевременного обслуживания отопительных систем. В статье расскажем, как установка шибера влияет на работу дымохода.

Какую роль выполняет шибер

Функция шибера – полностью перекрывать дымоходный канал или уменьшать его сечение. Перед разжиганием огня заслонку открывают, чтобы продукты сгорания могли выйти из топки через дымоход. Если заслонка закрыта, то дым будет поступать в дом. Когда печь или камин не топится, заслонка должна быть закрыта, чтобы предотвратить проникновение в дом холодного воздуха. Также шиберную заслонку используют для регулирования тяги. При закрытии задвижки размер сечения дымохода уменьшается. Это влияет на скорость движения газообразных продуктов горения по дымоходу: тяга уменьшается или увеличивается, горение дров ослабевает или усиливается.

Идеальный дымоходный канал и место шибера в нем

Идеальный дымоход прямой, выходит из печи или камина вверх, идет на крышу без изгибов. Однако мало дымоходов соответствуют идеалу. На практике канал имеет изгибы, смещения и препятствия, оснащен коленами, тройниками, которые увеличивают сопротивление и уменьшают тягу. Сопротивление также увеличивают длинные горизонтальные участки дымохода. Шиберы – часть дымоходного канала. Их ставят в кирпичных и стальных печах, каминах, а также в вентиляционных каналах. Иногда в систему встраивают несколько шиберных заслонок.

Функции заслонки в дымоходе

Через дымоход не только отводятся газы – он также способствует подаче свежего воздуха в печь, влияет на горение дров. Отвод газов, подача воздуха, тяга – все это части одного и того же сбалансированного процесса. Если дрова плохо горят, то появляется копоть. Простейший способ избавиться от проблем в дымоходном канале – отрегулировать тягу поворотом задвижки. Шибер выполняет три функции:

Преграждает путь холодному воздуху с улицы, защищает отопительную систему от попадания дождя и снега. Шиберная заслонка блокирует ветровые нисходящие потоки, которые могут занести в дом дым, пепел и искры.
Препятствует выходу тепла из дома после того, как печь протопилась.
Служит для регулировки интенсивности горения топлива в топочной камере, чтобы печь не коптила, а дрова «не вылетали в трубу».

Когда интенсивность горения отрегулирована правильно, печь не разогревается до экстремальных температур, снижается опасность пожара.

На какие печи ставят шибер

В кирпичных печах и каминах шиберы ставят обязательно, а в стальных отопительных приборах необходимость в заслонке возникает, если дымоход выше 10 м и тяга очень сильная. Если высота трубы меньше, то ставить шиберную задвижку на стальную печь необязательно. С шибером стальные дымоходы быстрее засаживаются из-за интенсивного образования конденсата, домовладельцам приходится беспокоиться об их чистке. Заказать профессиональную чистку дымоходов в Санкт-Петербурге можно в «Артели трубочистов». Чтобы стальная печь в бане или загородном доме работала без проблем, лучше устанавливать модели с регулировкой подачи воздуха. Важно проследить, чтобы дверцы топочной камеры плотно закрывались, не было подсоса воздуха. В стальных печах горение регулируется не шибером, а правильной подачей воздуха снизу.

Устройство и виды шиберов

Устройство шиберной задвижки простое. Форма и конструкция шибера не влияют на эффективность работы дымохода. Элемент состоит из корпуса (он может быть монолитным или сборным) и двигающейся пластины-затвора. Есть выдвижные и поворотные модели.

Выдвижные образцы более надежные. Подвижная прямоугольная пластина выдвигается под прямым углом к каналу, по которому отводится дым. Такой шибер закрывается плотно, полностью блокирует дымоотводной канал. Это самые долговечные и простые в использовании типы заслонок.

Современные модели шиберов чаще делают поворотными. Их другое название – дроссельные. В них затворная пластина поворачивается вокруг своей оси и постепенно перекрывает канал. Производители делают такие модели безопасными: в затворе оставляют небольшое отверстие, чтобы перекрыть дымоход на 100% было невозможно. При таком решении угарный газ имеет выход даже при закрытом шибере. Дроссельные конструкции более безопасные: риск, что кто-то угорит от слишком раннего закрытия заслонки, отсутствует.

По каким параметрам выбирают заслонку

При выборе шибера обращают внимание на следующие характеристики:

Форма. Шиберы подбирают в зависимости от формы дымохода – с круглым или прямоугольным сечением.
Материал. Шиберные задвижки делают из стали или чугуна. Стальные отличаются маркой металла: запорную арматуру делают из углеродистой стали, нержавеющей или легированной – с добавками. Иногда поверхность корпуса оцинковывают для придания антикоррозионных свойств.
Диаметр проходного отверстия. На круглые трубы идут заслонки сечением от 100 мм до 1,2 м в диаметре.
Тип конструкции. Для перекрытия канала заслонка-затвор выдвигается или вращается внутри корпуса.
Мест монтажа. Есть шиберы, которые встраиваются в дымоход по мере его строительства, и встроенные в готовые стальные или чугунные печи конструкции.

Поскольку на рынке только два вида шиберов – выдвижной и поворотный, то выбрать заслонку для дымохода несложно.

Проблемы тяги в дымоходе

Когда дым поднимается в дымоход, он создает разницу давлений, которую необходимо уравновесить. Если проходной канал дымохода слишком широкий, то горячие газы быстро остывают. Это вызывает падение давления и уменьшение тяги. Выход отработанного воздуха из печи можно сравнить с водой, текущей по руслу реки. Когда русло узкое, вода течет быстро, как в ручье. Если оно становится шире, то скорость воды замедляется. То же самое происходит с дымом, когда он проходит через дымоход. Широкий канал влечет замедление движения дымового потока. Это приводит к появлению конденсата, повышенному образованию креозота в трубе, накоплению сажи на стенках, ослаблению тяги. Когда тяга слабая, отрицательное давление воздуха приводит к образованию нисходящих потоков, которые наполняют дом дымом.

READ Дымоходы теплодар

Слишком маленький проход в дымоходе, наоборот, будет сужать поток. Если тяга избыточная, то интенсивность горения будет высокой, что повлечет неоправданный расход топлива. Дрова будут быстро сгорать, а печь – сильно накаляться. Отрегулировать тягу и интенсивность горения можно шибером. Чтобы удалить нагар, сажу, креозот из дымохода, его надо регулярно обслуживать и чистить.

Как часто нужно обслуживать дымоход

Регулярное обслуживание дымохода – надежный способ обезопасить свой дом от пожара. Осмотр и чистку дымохода рекомендуется проводить не реже одного раза в год. Частота обслуживания зависит от того, как именно используется печь или камин в доме. Если загородный дом с печным отоплением или зимой постоянно разжигают камин, то чистить трубу приходится чаще. При чистом дымоходе опасные испарения беспрепятственно выходят из дома. В загрязненном дымоходе со временем накапливается креозот – черный смолистый осадок, который остается на стенках труб при сжигании древесины. Креозот и сажа легко воспламеняются – это одна из основных причин пожаров.

Как увеличить тягу

Существует много способов улучшения тяги дымохода:

Открытие форточки в доме для притока воздуха.
Своевременная чистка дымохода.
Полное открытие или частичное закрытие шиберной заслонки.
Увеличение высоты дымоходной трубы.
Использование колосниковой решетки. В топку устанавливают специальную металлическую решетку, на которую укладывают дрова. Когда дрова подняты от основы, воздух легко проникает под огонь, пламя увеличивается.
Укладка дров в дальнюю часть топки.
Оставление дверцы открытой перед растопкой. Это действие направлено на поддержание комнатной температуры в камине (печи) и дымоходе. Слишком холодная печь может стать проблемой при попытке разжечь огонь. Когда дымоход прогревается, разжечь огонь становится проще. Если дверца на некоторое время остается открытой, то возникает достаточная тяга. Для прогрева дымоходного канала и выравнивания температуры перед растопкой в печи иногда сжигают небольшой кусочек бумаги.
Использование сухого топлива. Для улучшения тяги рекомендуется использовать сухие, а не сырые дрова. Чтобы древесина горела эффективно, содержание влаги в ней должно быть менее 20%. Дрова рекомендуется сушить не менее двух лет, поэтому заготавливают печное топливо заранее.

Чтобы выявить конкретную проблему и решить ее, дымоход должен осмотреть специалист. Иногда могут потребоваться определенные корректирующие действия в отношении дымоходной конструкции.

С какими проблемами обращаются в «Артель трубочистов»

Камин и печь – это не только уют, комфорт и тепло в доме, но и дополнительные заботы по обслуживанию отопительного оборудования. Чтобы печь не дымила, дымоход надо регулярно чистить, а тягу – регулировать. Профессиональные услуги «Артель трубочистов» по чистке дымоходов включают в себя:

Осмотр дымоходного канала на наличие трещин, утечек, засоров, креозота и других проблем.
Чистку дымохода и всех элементов.
Удаление сажи и креозота за дымовой заслонкой.
Очистку топки, удаление золы.
Проверку работы отопительного оборудования.

Мы можем очистить все типы каминов и печей: открытые камины, работающие на газу, дровяные печи (включает полное удаление и очистку всех внутренних частей), пеллетные печи (с очисткой внутри, плюс вентиляторы вынимаются и очищаются), кухонные плиты. Наши трубочисты профессионально чистят трубы котлов, печей, каминов, а также вентиляционных систем в Санкт-Петербурге. В зависимости от состояния дымохода трубочист может рекомендовать дальнейший осмотр и ремонт. Шиберу может быть нужен ремонт или замена для обеспечения энергоэффективности отопительного оборудования и снижения теплопотерь – мы окажем эти услуги в дополнение к чистке труб.

Закажите чистку труб в «Артель трубочистов», чтобы быть уверенным в надлежащей функциональности дымохода котла, печи или камина. Мы обслуживаем кирпичные, стальные дымоходные системы, а также собранные из сэндвич-труб. В работе используем профессиональный инструмент и специальные щетки, которые эффективно удаляют сажу.

Технологии не стоят на месте, активно развиваются и вытесняют устаревшие. Промышленные строения изнашиваются, разрушаются, сносятся, а на их месте возводятся новые.

Так же и дымовые трубы – со временем перестают выполнять поставленные перед ними задачи в силу старения и разрушения, а порой и начинают угрожать окружающим их строениям и людям или же становятся невыгодными в содержании, простаивают и потребляют время и деньги. В таких случаях, зачастую, поднимается вопрос о демонтаже дымовой трубы, сносе или ликвидации дымовых труб.

Демонтаж дымовых труб в современном городе или действующей промышленной зоне требует особого подхода из-за плотной застройки, невозможности остановки производства, обилия воздушных и подземных коммуникаций, опасных производств, сжатых сроков, аварийного состояния дымовой трубы под снос или возможного частичного разрушения дымовой трубы, подлежащей демонтажу.

В зависимости от условий демонтажа дымовой трубы, материала трубы и ее состояния мы можем предложить Вам различные варианты, чтобы сделать это максимально безопасно, выгодно и быстро.

Ознакомится с фотографиями проводимых нами работ по демонтажу дымовых труб Вы можете в разделе ФОТОГРАФИИ

Этапы демонтажа дымовой трубы

1. Контакт с заказчиком, обмен первичной информацией по телефону и e-mail:

— фотографии демонтируемой дымовой трубы с разных ракурсов
— материал дымовой трубы
— высота трубы
— внутренний и внешний диаметр цоколя и оголовка
— толщина кладки в цоколе и оголовке дымовой трубы подлежащей сносу
— наличие и количество светофорных площадок
— наличие и количество растяжек (вант), на какой высоте
— наличие в радиусе полутора высот демонтируемой дымовой трубы подземных и воздушных коммуникаций
— план застройки вокруг ликвидируемой трубы с отмеченными объектами, подлежащими сохранению и сносу
— предполагаемое время проведения работ по демонтажу дымовой трубы
— наличие дефектов трубы (крен, трещины, разрушение металлоконструкций и кладки)
— паспорт на трубу и заключение экспертизы промышленной безопасности демонтируемой дымовой трубы

2. Выезд исполнителя к заказчику для проведения точного осмотра и замеров:

— Производятся точные измерения ствола демонтируемой дымовой трубы, окружающей территории в радиусе полутора высот трубы, изучаются подземные и воздушные коммуникации, близлежащие здания.
— Определяется сектор падения демонтируемой дымовой трубы или ее частей, площадь разлета осколков, место складирования отходов (кирпичного боя и металлоконструкций).

3. Анализ полученных точных данных.

4. Переговоры, согласование методов работ, цены, сроков.

5. Подписание договора о демонтаже дымовой трубы. Выставление счета на аванс. Оплата аванса.

6. Разметка территории, ограждение и защита объектов, находящихся в зоне проведения работ, но подлежащих сохранению в процессе демонтажа дымовой трубы.

7. Непосредственно демонтаж дымовой трубы одним из указанных методов.

8. Вывоз кирпичного боя и металлоконструкций.

9. Подписание актов. Выставление окончательного счета. Оплата окончательного счета.

Подрыв дымовой трубы.

Как и обычно, производится тщательный осмотр и замер демонтируемой железобетонной дымовой трубы и прилегающей территории.
1. В случае наличия большого сектора – производится валка трубы с использованием алмазного инструмента (аналогично Валке кирпичной трубы, см. выше).
2. В случае малого сектора – валка частями или блоками с использованием алмазного инструмента (аналогично Валке кирпичной трубы частями и блоками, см. выше)
3. В случае отсутствия места для валки блоками – резка трубы алмазным инструментом и последующее снятие сегментов краном.

Демонтаж железной дымовой трубы.

Как и обычно, производится тщательный осмотр и замер демонтируемой железной дымовой трубы и прилегающей территории.
1. Если позволяет место – валка трубы целиком с использование газосварочного оборудования (аналогично Валке кирпичной трубы, см. выше)
2. Если места мало – валка трубы частями или блоками с использованием газосварочного оборудования (аналогично Валке кирпичной трубы частями и блоками, см. выше)
3. В случае отсутствия места – резка трубы газосварочным оборудование на сегменты и последующее их снятие краном.

Группа компаний «Высотники-Профессионалы» обладает всеми необходимыми техническими и кадровыми ресурсами для профессионального и безопасного выполнения работ по демонтажу дымовых труб.

Снос дымовой трубы

Хотите купить дымовую трубу или проект?

Каждая дымовая труба для котельной или промышленного предприятия разрабатывается в индивидуальном порядке с учетом специфики производства, состава отводимых газов и климатических особенностей района строительства.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

— оформление приказа о выводе из эксплуатации дымовой трубы и газохода;

— оформление наряда допуска на производство работ;

— обеспечение мест производства работ первичными средствами пожаротушения;

— устройство временного электроснабжения и освещения;

— установка знаков ограничения перемещения людей и транспорта;

— установка временных ограждений и знаков опасной зоны крана.

— выходы из здания котельной, попадающих в зону работы крана, на время производства работ блокировать, с внутренней стороны дверей устанавливаются таблички запрещающие выход;

— опасные зоны работы огораживаются временными инвентарными ограждениями с установкой предупредительных знаков;

— в местах прохода людей устанавливается забор высотой не менее 2,0 м необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком.

Нахождение животных и посторонних лиц в зоне производства работ должно быть исключено.

Для защиты существующей линии электропередач, устанавливаются ограничители угла поворота стрелы крана.

Территория строительной площадки и участки производства работ подлежат ограждению с установкой знаков безопасности, согласно пункту 1.1 ГОСТ 23407, ГОСТ Р 12.4.026.